THE INCREDIBLE LAKE BAIKAL

Living life!

Most travelers, according to travel books, begin their Baikal trip at the southern point of the lake. Irkutsk, the closest big city to the lake has the most (in that area) tourist infrastructure set up, so it makes it an attractive destination for non-Russian speaking visitors. Since we had no problem with Russian, we decided to get off the usual track and start our Baikal exploration in the north, getting off at the Severobaikalsk station. We were especially quick to make this decision also because we received a “yes” from the only active couch surfer registered in Severobaikalsk. The morning of our arrival I received a text message from our host (Yuri “Gagarin” as we named him) saying that we would be picked up by a certain Andrey and he would take us to the “tur-baza” (tourist camp). As intriguing as it sounded at the moment, I did not know who that Andrey was and what kind of a tourist camp Yuri was talking about. The one thought in my head was the classic one: “This is how travel-horror movies begin…”. The good thing was that I had a phone and Yuri’s number so I could call him to get the details on the message. It turned out that our host Yuri, was just as homeless as we were, and Andrey who was going to pick us up was the owner of the tur-baza. Yuri had a privilege to stay (and host other people, apparently) as he was Andrey son’s friend and a business partner.

The souna.

Still confused about the living arrangements we were picked up by an old Toyota minivan with a steering wheel on the left, and a spare tire roped up to the front bumper. The captain of this vehicle was Andrey, a grim looking middle aged man dressed in a “Rambo” outfit. There was also his son with his girlfriend in the van who finally explained to us where we were going and why Yuri was living in their tur-baza.

Andrey's guest house.

It was Slyudianskie Ozera where we were heading to. Some 25 kilometers away from town, right on the shore of the Great Lake Baikal there are 2 pristine water lakes which sit at the foot of the Slyudianka Mountain where labor camp prisoners worked tirelessly extracting mica (slyuda in Russian) this valuable mineral for the good of the Soviet Empire. Some 6 years earlier Andrey came to this place to set up some kind of a tourist camp and bring people to enjoy the incredible views of the snow-peaked mountains  surrounding the calm crystal-clear waters of the 2 sister lakes. Since the tourist season was over Andrey let Yuri live at the place for free as long as he kept an eye on the area and helped him develop a strategy for making his tourist camp better and more popular. Andrey lived in town but he came to the baza very day to manage his logging business. In the off season Andrey kept himself occupied by clearing the woods from the old and burned down trees which he then sold to the towners, most of whom still have wood stoves in their houses.

Bolshoe Slyudianskoe lake.

When we arrived to the place Yuri met us with a huge campfire pot offering to share a delicious Uzbek rice dish, plov. Immediately, we felt at home and became exploring the territory. The place was incredible…! On a strip of land not wider than 100 meters that separated the 2 lakes there were 2 guest houses, an indoor and an outdoor kitchen, a souna, and “zimovie” – originally a hunter’s shack but now made into a place where Andrey’s workers stayed some times. Yuri explained to us that there were several trails around to explore, as well as other things to do such as fishing, kayaking, mushroom picking, bird-watching, and even wood cutting if we felt like helping with the sauna.

This is where some nice pike live!

At the tur-baza we were given our own private quarters with a lake view and a front porch. Not even in our perfect dreams we could hope for such an incredibly perfect set up! Since the first day at that magical place Yuri started asking us about our experiences travelling, about our opinions on the Baikal region and about ways tourism in Northern Baikal could be made more enjoyable. It turned out that Yuri’s interest was not simply curiosity. Yura was preparing a business plan for tourism development of Andrey’s tur-baza, so that the regional municipality officially allowed the leasing of the land tur-baza was occupying. At the same time, Yura was preparing for the presentation of his Baikal tourism project at the National Student Entrepreneurs Competition. Yura, together with Andrey’s son, was hoping to start a triple base tourism project that would be environmentally and socially responsible while generating an income for the company. The plan was to open a school of tour guides to generate quality local personnel for tour operations, which would include providing alternative active vacations in pristine nature for tired Russian businessmen. With the implementation of this plan Yuri and his partner also hope that attracting these sort of powerful and wealthy people would bring more attention to the preservation of the natural beauty and biodiversity of the Northern Baikal Region.

Baikal and Slyudianskie Lakes.

Yura stroke us as an incredibly energetic, positive and optimistic person who gave you a feeling that anything was possible in this life. He was 24, but I had a feeling that I was talking to someone with lots of experience and who knew what he was doing. It also turned out that Yura’s biggest life dream was not to create something in Baikal, but be an organic farmer in Argentina! Who would have ever thought that the only guy to host us in Severobaikalsk was planning to become an Argentine goucho one day?! Yura was convinced that one way or another he was going to find resources and knowledge to make his Argentine dream come true. He confessed that he did not know much about farming, wine, animals or land in general, but he only knew that he was going to make it all happen. Baikal was just an exciting money making project for him, which he hoped to develop and then sell in order to start working on his farming dream.

Pike is good for lunch!

Another thing that we found out about this guy was that he was a certified wilderness guide. I had no idea that such a certification existed, and I was not even sure what it meant. The International Wilderness Guide certification program is offered in Finland, where for 9 months 15 students from all over the word learn about survival in the extreme wilderness….Yura had just finished the course in July and was still very much contagious with excitement about it. His stories about survival cooking, solo ski expeditions in Lapland taiga, and studying for bird singing exams made Emi fall in love with the idea of going through the course. He was so serious talking about him applying for it that I began looking for Masters Degrees in Finland for me as well!

Baikal Mountain Range.

We were not the only guests at the tur-baza. Yura shared his room with a middle aged guy Vladimir, who worked with Andrey logging in the woods. This guy was a character, the kid that you meet rarely in life. We learned that this shabby looking laborer guy was in town because he was waiting for a response from one of the Moscow publishing houses regarding his book. The book was a sort of a biography/memoir about his life in deep Siberian taiga. 12 years ago Vladimir and his young wife Olga (24 years younger than him) decided to leave civilization and settle in the virgin taiga woods some 700 kilometers north of Severobaikalsk. Their idea was not to settle in a remote village, but to escape from modern civilization all together. The way to get to Volodia’s house is to take a 6 wheel drive truck through dirt roads and then walk through the woods for three hours. You can also get there by helicopter, but this option gets a little too expensive.

Lake Baikal.

Vladimir and Olga seem to be almost completely self sustainable: they built their house and everything around and in it themselves, they grow and hunt their food, and they even make such products as natural creams and soaps.  Anything that they can’t make they buy when they come down to town (twice a year), using the money that they make by selling their handmade souvenirs and body products. Apparently, Vladimir thought that we were cool enough to deserve a present from taiga and gave us necklaces with bear teeth (made with the teeth of the bear that he had shot in the backyard of his house). Vladimir was very talkative and felt that it was important to share with us everything that came to his mind, from theories about the “illnesses” of the modern civilization to the inaccuracies of western physics. Most days these chats happened after sauna or during dinner that we made in a huge cast iron pot over camp fire.

I could look at this for hours...

Our days at Sluydianskie Oziora were fun and full of activities. We hiked, fished, picked mushrooms, cooked for everyone, played with dogs or just simply watched the unbelievable landscape around us. The lakes and the mountains looked different every day, but they were always stunningly beautiful. It was very difficult to decide to leave this magical place, but it was time for us to start moving south.

Bolshoe Slyudianskoe at night.

The last day of our stay Yuri received the news from the competition asking him for a video with a brief introduction of his project. All of a sudden, we all transformed into a production team with Yuri working on the text and Emi and I on filming (with our small Lumix camera) and editing. By the end of the day, with a lot of work and very little technology the video was ready! It was nothing too special, but it had to be done well enough to be presented to a big audience in Moscow, and we did it! It was not just presentable, but was one of the ingredients for success. We have just learned that Yuri’s project has been selected for the final round of the competition, which will be held on November 16, 2011 in New York.

The surreal sunsets by the lake.

All in all, our trip to Northern Baikal was just simply unforgettable. The beauty of the place is impossible to describe and the absence of massive tourism makes it a precious jewel of Russia. If you have ever through of travelling to that part of the world you should not hesitate and do it now, while it is still undeveloped and cheap. Let us know if you would like to go to Northern Baikal and we will put you in contact with Yura, who will show you the best of what the region has to offer. I am definitely going back there and, hopefully, not just once!

A NEIGHBOR IN A TRAIN TO SIBERIA

Destiny: Krasnoyarsk

It was on the way to Krasnoyarsk (one of a bigger cities in the middle of Siberia) when we met Baba (grandma) Zoya. She was an elderly woman with lots of energy, who hardly looked or acted like she was 75 years old.  From the moment we boarded the train she decided to take charge of us and make sure that we did not go hungry, were comfortable, and had all of the necessary information about Krasnoyarsk and “The Stolby” National Park where we were headed. Unlike most people of her age in Russia, Zoya was very supportive of our expedition around the world and wanted to know every detail of its implementation.  Since we had over 50 hours to share on the train before we reached our destination, there was enough time for us to tell her about our adventures, and also learn about Zoya’s life story.

Transiberian Locomotive

Zoya was already on the train when we boarded in Nizhniy Novgorod. She was coming on trains all the way from Poland, where she was helping two of her grandsons with their young children. This was the way Zoya spent her summers for the last several years, returning to Siberia for the cold months where she was of help to her other family members. Baba Zoya, as many in Siberia, was Russian by birth but not by blood. Her parents were Finish forcefully send to Siberia during the period of Russian occupation of Finland at the end of the 19^th century. Zoya’s husband (whom she lost 12 years earlier) was also a foreigner who had suffered from the Soviet repressions. In 1948, at the age of 17 he (together with his whole family) was send to Vorkuta labor camps where he spent 10 years per his sentence of “an English Spy”.  Somehow this English spy did not know a word of English, let alone Russian, which he ended up learning during his sentence. His story was no different from the other Poles, Lithuanians, Estonians, Finish, Ukrainians and other foreigners in those camps. Most of them were forcefully captured and sent to Siberia after the Soviet Union gained control of their countries.  The majority was considered political prisoners and was forced to settle in Siberia after their camp sentences, as they were not allowed to return to their countries. Not everyone survived the camps but Zoya’s husband was one of the lucky ones to make it. He owed his survival to an Estonian fellow prisoner who rescued him during a work accident. Helping each other was prohibited at the camps, and for the rest of his life Zoya’s husband wandered whether his Estonian friend sacrificed himself and in the end was executed for saving his friend’s life. After 10 years of forced labor Zoya’s husband made Krasnoyarsk his home where, alongside with Zoya, he spent all of his life. He was rehabilitated and allowed to visit his motherland Poland only after the fall down of the Soviet Empire, 44 years after his involuntary resettlement.

Three generations later life took a full circle, and it is ironic that Poland is the country where Zoya’s grandsons chose to build their lives now… They have a choice now, they are lucky.

Another Transiberian Locomotive

Another story that Zoya told me was about her neighbor Baba Lena. This Ukrainian woman ended up in Siberia the same way as Zoya’s husband, through the labor camps. When the Soviets came with their nationalization reforms, Lena’s husband along with his brothers and their families were executed. Lena managed to escape with her baby son Kolya. For a few days she found refuge at a house of a distant relative in town, but the fear of hiding someone wanted by the system was so strong that the relatives denounced Lena. She was separated with her son and send to the camps in Siberia. The only thing that kept Lena pushing through the 10 year sentence was the hope of reuniting with her son. However, this was not going to happen that quickly. Shortly before the date of Lena’s release, without any explanation her sentence was extended by another 15 years. There was nothing else that Lena could do but continue pushing and waiting for the nightmare to end. 25 years later when she was finally out Lena’s luck changed and she was able to find her baby-boy who by now was a grown married man.  Nevertheless, the happy reunion was brief, as it turned out that Kolya was married to a local political activist of the communist party. With such a high profile communist wife it was unthinkable for Kolya to openly receive his ex-political prisoner mother at his house. From then and until the day Lena died Kolya visited his mother secretly at Zoya’s residence.

Krasnoyarsk

Baba Zoya told us many other Siberian stories, but she was hesitant about me writing them down. “You’d better not.” – she said to me, “You never know…”. This “you never know” fear followed Zoya and her generation their whole lives. Repressions and labor camps teach you how to keep quiet and not have opinions… Zoya is still careful of what she says and whom she says it to. I wander if after generations of such pathological fear it is something that is in the Russian blood that makes people chose to keep to their private lives refraining from public expressions of their opinion. In Russia we have always considered the government to be a separate entity, which is more of a regulatory institution to keep people in check. Somehow, the government monster is never there for you, but rather, after you. I guess, we are not the country where the “government is by the people, and for the people”, and it is sad.   

LA COCINA DE VALERIANO VOL.9

El Pike recien pescado

En esta ocasión La Cocina de Valeriano les trae, como ocurrió con el Vol.3, una manera muy peculiar y completamente autóctona de cocinar pescado; a la estaca estilo Baikal. Estando en Severobaikalsk, tuvimos la suerte de conocer a Yuri, con quien quedamos una semana en el campamento de Andrei, en el triangulo de tierra atrapado entre los lagos Baikal, Bolshoe y Maloe Slyudanskoe. En medio de caminatas, charlas y algunos trabajos de voluntarios en los bosques aledaños, conseguí tomar prestada una cania y un pequeño bote a pedal, del tipo que alquilan muchas veces en lagunas de parques en las ciudades. Luego de unos 25 a 30 minutos de pedaleo, bastaba con tirar la cania (se pesca con cucharita) y con la paciencia que corresponde a la pesca, en este caso facilitada por la paz del lago Bolshoe y las vistas de las montañas nevadas a lo lejos, disponerse a conseguir un buen ejemplar para el almuerzo. En esta época del año los pikes, o lucio europeos; peces alargados de color verdoso con algunas manchas doradas, suelen estar desovando, por lo que es difícil conseguir uno, aunque no perdía para nada la esperanza.

Estacas al fuego

Dicen que la tercera es la vencida, y esta vez se dio la realidad del dicho. La tercera vez que entre al lago con cania en mano, fue la vez de la suerte, luego de sacar solo dos bastante chicos y devolverlos al agua, esta vez uno bastante grande mordió el anzuelo y por suerte no lo soltó hasta que estuvo arriba del bote. Al rato, uno más pequeño también cayó en la trampa, y lamentablemente, a pesar de querer devolverlo no pude, ya que tenía el anzuelo demasiado adentro y no tuve otra opción que matarlo para sacárselo de la boca. “Prendan el fuego”, grite desde el centro del lago y comencé la pedaleada de vuelta hacia el campamento.

Listos para comer!!

Allí Yuri nos enseño como cocinar estos deliciosos y frescos pikes al estilo Baikal, clavados en una estaca y puestos directo sobre el fuego. La técnica, la cual es bastante sencilla, consta de abrir el pescado por el orificio anal (para ser correcto) y hacer un agujero lo más chico posible, solo lo suficiente para sacarle las tripas. Por el otro lado, osea la cabeza, en la zona inferior tienen una parte del cuello que se une a lo que sería la mandíbula. Es indispensable cortar esta parte, ya que allí es donde cargan la mayor cantidad de sangre y es necesario sacarla antes de cocinar. Luego, se le hacen tres o cuatro cortes transversales a los lados y se lo sala con abundante sal tanto por fuera como por dentro. Cabe destacar que este pez prácticamente no posee escamas, por lo que no es necesario limpiarlo de ellas. Por último, se lo deja reposar unos 15 minutos para que absorba esta sal y preparamos una especie de estaca de madera que sea posible introducirle por la boca hasta la cola, afilando del otro extremo también algo de punta para poder clavarlo en la tierra.

De esta manera se clavan las estacas alrededor del fuego (tiene que haber algo de llamas, no solo brasas), y se lo va rotando para que la cocción sea uniforme. De a poco la piel se irá dorando y tornándose crocante y los ojos del pescado deben ponerse de un color bastante blancuzco. Logrado este punto se lo retira del fuego y se procede a disfrutarlo, y si es posible con las propias manos, viendo como se despega la carne de las espinas y mordiendo la piel crocante y salada.

No sé si podrán conseguir un pescado tan fresco y una tan bonita vista para disfrutarlo, pero es muy bueno saber de esta técnica, con la cual es posible cocinar solo con algo de sal, utilizando todo lo demás directamente de la naturaleza misma.

INGREDIENTES: Al menos 1 Pike (puede ser realizado con otro tipo pero no garantizamos que el resultado sea el mismo), sal, algunas ramas y madera seca, (para dar un toque personal, condimentar con hojas de romero fresco).

ATRAVESANDO EL PAIS MAS GRANDE DEL MUNDO

Camino a Krasnoyarsk

Atravesar Rusia no es poca cosa, y menos si para hacerlo utilizas el servicio ferroviario continuo más largo del mundo; el Transiberiano. Miles y miles de kilómetros unen la capital Moscovita con el extremo oriente del país, Vladivostok, así como también Beijing en China, a través de alguna de sus dos bifurcaciones: el Transmongoliano, el cual atraviesa Mongolia, como su nombre mismo lo indica, o el Transmanchurriano, el cual cruza directamente a China sin tocar Mongolia, pasando por la ciudad de Harbin y finalizando también en Beijing. Es increíble enterarse que gran parte de estas redes ferroviarias, como así también el BAM (otra de las redes que se desprende del Transiberiano y cruza el lago Baikal por su extremo norte), fueron construidas por los llamados desertores del sistema soviético, como así también miles de extranjeros de los cuales el comunismo se encargo de tomarlos como enemigos del estado y enviados directamente al frio de la Siberia, donde en diferentes campamentos se ocuparían de la construcción de estas redes ferroviarias.

Tipica Azafata Rusa

Mientras uno más se acerca al oriente, es muy común encontrarse con ancianos que cuentan sus días en los campos de trabajo forzado, más conocidos como GULAG. Estos campos fueron en un principio reservados para criminales comunes, aunque muy rápidamente se llenaron de los llamados enemigos políticos de la Unión Soviética y de miles de extranjeros que encarcelaban sin motivo alguno, solo por el hecho de no ser rusos o no portar un estandarte soviético en su pecho. Con total normalidad aunque sin dar demasiados detalles, ni dejarse ser fotografiados, estos ancianos, la mayoría polacos, ucranianos y bielorrusos, cuentan cómo fueron separados de sus familias y encerrados por décadas en estos trabajos forzados dentro de los GULAG. Entre los ancianos que siempre hay en cada vagón del tren, tampoco faltan el grupo de borrachos, desayunando vodka con galletitas a las 9 de la mañana, algún rusito de corta edad que no para de correr, caer y llorar por los estrechos pasillos del tren, y las gordísimas azafatas, casi siempre serias y malhumoradas, dentro de su traje azul retro de los ’80.

En alguna estacion Siberiana

En Rusia el 90% de los trenes, salvo dos excepciones en los tramos Moscú - St. Petersburgo y Moscú - Nizhniy Nóvgorod, paran en cada estación por la cual pasan. Un ejemplo un tanto extremo fue uno de 33 horas desde Krasnoyarsk a Severobaikalsk que paro 50 veces; ni una más, ni una menos. A menudo agregan y sacan vagones, suben y bajan pasajeros, y dependiendo de las redes por las cuales circule, puede ser que cambie de sentido, debiendo sacar la máquina de un extremo y colocarla en el otro. Es así que algunos viajes pueden ser mucho más largo de lo que uno cree que podría ser, pero a la vez, es fácil encontrar trenes hacia casi cualquier punto del país y gracias a esto, intentaríamos de alguna manera ir parando en varios sitios, intentando conocer, dentro de nuestras posibilidades, lo máximo posible dentro de un país de extensiones inmensurables.

Canales de San Petersburgo

Antes de comenzar nuestro inminente camino al oriente, y luego de una semana en la malhumorada capital rusa, nos dirigimos a la capital del norte, ex Leningrado y actual San Petersburgo, la Venecia rusa. San Petersburgo es simplemente diferente. Las calles muchísimo más prolijas, con sus veredas arregladas y limpias; construcciones mucho más a la europea, con enormes catedrales y muchísimos palacios en los barrios aledaños. Pedro el grande, fundador de la ciudad, quiso crear una ventana a Europa, con además salida al mar; y está claro que lo logro, luego de la Guerra del Norte, donde derroto a los suecos y se instalo en el actual territorio Petersburgues. Pedro había vivido un tiempo en los Países Bajos, por lo que con la ayuda de los mejores artistas y arquitectos de la época, copio un poco la estructura de Ámsterdam, ya que el terreno era similar, alborotando la ciudad de canales fluviales, pilotes y grandes puentes comunicando islas y continente. No tardaron en aparecer edificios que hoy conforman la extraordinaria Nievski Prospekt (la principal avenida de San Petersburgo), y los famosos palacios de verano de los zares, tales como Petergoff, considerado incluso más imponente que el mismo Versailles en Francia.

Palacio Peterhof

Lo que quizás condiciona un poco en San Petersburgo es el clima. Su ubicación en latitudes iguales a las de Alaska, hacen que el clima no sea de lo más agradable. Abundan los días nublados y largos en verano, con noches eternas en un invierno frio y helante que otorgan cierta melancolía y desprecio. A pesar de eso, lo pintoresco de sus calles y canales, la prolijidad de sus edificios y esa sensación de estar en una ciudad chica, a pesar de estar inmerso en la segunda urbe más grande de Rusia, San Petersburgo sigue siendo más amigable y abierta, especialmente a los extranjeros. Pero era necesario mantenerse en movimiento; oriente nos llamaba y de a poco comenzábamos ahora si a transitar redes transiberianas para detenernos en una parada más que obligada en Nizhniy Nóvgorod, ciudad natal de Vale e inspiración de gran parte de la obra de Máximo Gorki, un reconocido escritor ruso de la época soviética.

Calles de San Petersburgo

“El hombre arriesga su propia vida cada vez que elije; y eso lo hace libre.” Esta frase de Héctor Alterio en Caballos Salvajes, que por mucho tiempo recordé y utilice sin saber siquiera quien era el verdadero autor, resulto siendo nada más y nada menos que un fragmento de una de las obras celebres de Gorki; “Los Bajos Fondos”. A veces estas casualidades, (que no son casualidades, como dije y cite anteriormente de palabras de Borges), hacen que uno sienta que no se equivoco en tomar ciertas decisiones, esas decisiones que según Gorki, hacen libre al hombre.

Paredon del Kremlin de Nizhniy

Nuestros días en Nizhniy fueron diferentes a los demás días en Rusia. Quizás un poco más monótonos, pero a la vez más reales en lo que a la vida típica de una ciudad rusa respecta hoy en día. Fueron unos 15 días en total en los cuales pasamos varios en casa, debido al mal tiempo y a un trabajo de unas transcripciones que recibimos y no podíamos dejar pasar, pero está claro que recorrimos la ciudad completa, por las hermosas costaneras del rio Volga, la peatonal en el centro de la ciudad, y el kremlin de Nizhniy, mucho más pintoresco que el de Moscú. Lamentablemente la decadencia soviética está en las calles al igual que en cada ciudad rusa, y caminar entre estos “barrios dormidos”, repletos de edificios soviéticos que se caen a pedazos, con grandes tuberías por las calles y parque con los pastos a la altura del pecho, donde en los toboganes y sube-baja no hay niños, sino los borrachos de turno con sus cervezas y vodka; es normal e inevitable. No se está en Rusia si no se respira un poco de aire melancólico y triste. El transito, por su parte, se vuelve un tanto caótico en horas pico, y a pesar de contar con muchos medios de transporte como, metro, bus, trolebús, tranvía, marshrutka (minibuses) y taxis; estos siempre están repletos.  

Casas de Tatinets

Lo que más disfrute en Nizhniy, fueron sin dudas los días en Tatinets, un pueblo a unos 100km donde la familia de Vale tiene su “dacha”, o casa de verano. Casi todas las familias en Rusia tienen su dacha, y es en ellas donde se respira el aire fresco de los pueblos de apenas unas cuantas casas de madera, con calles de tierra e increíbles vistas del Volga. La escases de víveres y el clima tan hostil que siempre reina en estas latitudes, hizo de los rusos grandes agricultores, y famosos por sus conservas. Estas dachas de alguna manera las necesitaban para en verano cultivar sus papas, pepinos, zanahorias, tomates, repollos, zapallos, manzanas, ciruela, frambuesa, frutilla, y tantas otras frutas y hortalizas, las cuales serán luego las provisiones para el largo y duro invierno. Muchas de estas frutas las conservan en compota, otras verduras como los pepinos y tomates; en agua y sal, y las zanahorias, papas y otros tubérculos, solo manteniéndolos en sitios fríos como los sótanos de los garajes. Es verdad que actualmente es fácil conseguir productos en los supermercados en cualquier época del año, pero en épocas soviéticas era imposible encontrar verduras ni frutas en invierno, y esta costumbre se sigue viendo hoy en día, no debido al desabastecimiento, pero si a causa de los bajos sueldos e insignificantes pensiones para los jubilados.

Descansando por las calles de Tatinets

Fue allí en Tatinets donde aprendí a cosechar papa, zanahoria, cebolla; a recolectar ciruela y arándanos; a reconocer varios tipos de cultivos por como lucen las hojas de sus plantas y a realizar varias otras tareas que respectan a la agricultura. Cortamos leña para el invierno, hacíamos jugo de las ciruelas y limpiábamos pepinos y tomates para que Lidia, la mama de Vale, haga sus conservas en salmuera. Los atardeceres en Tatinets eran increíbles, con el sol cayendo por detrás de la pequeña iglesia, tornando el cielo anaranjado y tiñendo las aguas del Volga de un color violáceo muy intenso. De noche el frio se hacía sentir, pero las infinitas estrellas aparecían en el cielo, desparramadas cual migas de pan en un mantel sucio y las sombras de los arboles creaban fantasmas sobre las plantaciones de frutillas.

Transiberiano

Nuestro siguiente paso en el Transiberiano iba a llegar luego de varias idas y venidas. La idea original, era pasar primeramente por Chelyabinsk, cerca de los montes Urales, frontera natural entre Europa y Asia, para luego dirigirnos a Krasnoyarsk, pero después de averiguar un poco por internet, encontramos algunos datos que nos harían cambiar de opinión. En varios sitios no oficiales, hacían alusión a un accidente nuclear en los años 50 ocultado por el Gobierno Soviético y aun mayor que el mismo Chernóbil. Tal es el caso que ni siquiera los padres de Valeria sabían de esto. En la zona crearon una “reserva natural”, obviamente una farsa, con el pretexto de que nadie puede entrar ya que son totalmente protegidas tanto la flora y la fauna y que solo entran científicos rusos; ni siquiera extranjeros. En realidad esto es para que la gente no pueda acceder a la zona con mayor radiación del planeta y además ocultar el caso al mundo entero. Según Wikipedia y muchos otros medios, al googlear Chelyabinsk, lo que aparece es “la ciudad más contaminada del mundo”, aunque unos pocos hacen alusión al accidente y con pocos datos; claro, si todo fue escondido, algo fácil con un gobierno soviético con fronteras cerradas y carentes de información.

Lenin

Cambiamos los boletos (que ya teníamos sacados con este destino) y decidimos ir directo a Krasnoyarsk. A los dos días nos enteramos por radio y televisión que hubo una explosión en varios vagones tanque de un tren que transportaba bromo, liberando gran cantidad de este gas, cubriendo de nubes toxicas gran parte de la ciudad. Los alrededores de Chyelabinsk y mas aun en la zona de Mayak, todavía están funcionando la mayoría de las plantas nucleares, y de mayor contaminación no solo de Rusia, sino del planeta, como así también el nuevo negocio de Putin: basureros para residuos atómicos de todo el mundo. En el accidente mencionado antes con el carguío de bromo en el tren, cerca de 180 personas recibieron atención medica y más de 50 aun continuaban internadas dos días después.

Parque Nacional Stolby

Este tramo del Transiberiano seria el más largo para nosotros, unas 54 horas desde Nizhniy Nóvgorod hasta Krasnoyarsk, donde nos atraía particularmente un Parque Nacional; el Stolby. A solo media hora de bus de la ciudad y algunos 4km de caminata estaba la entrada a este parque, que se caracteriza por sus stolbs; grandes rocas de unos 50-60 metros de alto, inmersas en medio de la gran taiga siberiana, y atractivo principal para cientos de escaladores. Lamentablemente los parques en Rusia están como sus ciudades; descuidados, sin información, con mucha basura por todos lados y bastante abandonados. Estuvimos un rato dando vueltas para encontrar el campamento donde pensábamos acampar, ya que preguntar a alguien es inútil y los carteles no existen en lo absoluto. Se hacia un poco tarde y comenzaba a lloviznar, por lo que preferimos quedarnos en el campamento y hacer unas caminatas a día siguiente, aprovechando mejor la luz del día. Esa noche no paro de llover. Estábamos solos en el medio de la taiga, con temperaturas bajo cero y la seguridad (luego de leer el único cartel del parque) de compartir el terreno con unos 24 a 26 osos siberianos.

A lo lejos el Volga y Tatinets

Al día siguiente el clima no cambio demasiado, pero al menos cerca del mediodía ceso la lluvia y nos permitió recorrer parte del parque. Es bastante difícil seguir los senderos y sentirse en el camino correcto, ya que estos se bifurcan cada menos de 100 metros y por otra parte no existe mapa alguno, más que una foto que por suerte sacamos en la entrada. Con un poco de instinto e intentando tomar referencia de diferentes puntos (algo difícil debido a la espesura del bosque), nos las arreglamos para pasar por los stolbs mas grandes y subir a los cuales podíamos para apreciar un poco la taiga. Una inmensa alfombra de verdes tonalidades, con grandes manchas amarillas y anaranjadas facilitadas por el inminente otoño, se interrumpían solo por el asomo de algunos stolbs que sobrepasaban las copas de los arboles. Por algunos momentos la espesa capa de nubes se abría ante el calor del sol y dejaba entrever algún celeste del cielo que se filtraba entre escasos rayos solares. La noche asomaba y volvimos a la ciudad, era tiempo de prepararse para la que sin dudas seria la parada más esperada y obligada en nuestro paso por Rusia; el lago Baikal.

Lago Bolshoe

Con sus 636km de largo por 80 de ancho y más de 1600mts de profundidad, el lago Baikal es la reserva de agua dulce no congelada más grande del mundo. Según varias fuentes dicen que si el lago se vaciase, y le colocáramos todos los ríos del mundo cual mangueras para volver a llenarlo (incluyendo el Amazonas, Nilo y Misisipi), tardarían un año en hacerlo recobrar su nivel normal. Basta con estar a sus pies para darse cuenta la inmensidad de su tamaño, siendo imposible ver su fin en el horizonte, aparejándolo más con un mar que con un lago mismo. Debido a su gran extensión son muchísimos sus puntos de acceso, y es por eso que nos reservamos el tiempo y las ganas para poder verlo desde varios puntos y así hacernos una idea más clara de lo que significa Baikal en su todo.

Campamento de Andrei Andreevich

Primeramente nos dirigimos hacia Severobaikalsk, una pequeña ciudad en el extremo norte del lago, para la cual es necesario salir de la red del Transiberiano y transitar las vías del BAM. Estando allí conseguimos la mejor ubicación que uno puede tener en estas latitudes para poder explorar la zona y empaparse de agua del Baikal. Entre los lagos Bolshoe y Maloe, en la escasa franja de no más de 15 metros que separa a uno del otro y a tan solo 500 metros del gran Baikal, se encontraba el campamento de Andrei Andreevich, quien gracias a la intervención de Yuri (a quien conocimos por Couchsurfing), acepto recibirnos en su sitio, donde pasaríamos una semana increíble, difícil de describir en unas pocas líneas de Blog. Yuri vivía ahí hacia ya unos años, y junto con Andrei Andreevich intentaban hacerse cargo de esa zona de Baikal, no solo para su preservación, sino también para una explotación turística y educativa. Infinitas charlas se sucedían cada vez que prendíamos el fuego para cocinar o por las noches cuando todos tomábamos la típica sauna rusa para luego correr y zambullirnos en las heladas aguas del lago.

Lago Baikal

En lo que a exploración respecta, hicimos dos largas caminatas en diferentes días. Uno de ellos, caminamos por la costa del Baikal hasta la punta de un cabo a unas 3 horas del campamento, pudiendo observar desde los bosques como pescadores se movían por las aguas en busca del omul, el pez endémico de Baikal, el cual se comercializa ahumado en diferentes formas por toda la costa del lago. Al día siguiente, subimos a un cerro que se encuentra a espaldas del lago Bolshoe, desde donde la panorámica del los lagos es impresionante. Realmente da la sensación de estar mirando por la ventanilla de un helicóptero, con una vista tan aérea que a veces observamos en google earth. El color azul marino del Baikal, y sus pequeños lagos aledaños, rodeados por el verde intenso entremezclado con el amarillo de los bosques y enriquecidos por un cordón montañoso con sus picos nevados que asoman en el horizonte, dan esta sensación de paz y silencio inevitable e irreproducible.

Taiga Siberiana

Quizás el norte del lago fue lo más impresionante en cuanto a Baikal se refiere, pero de todas maneras nos encaminamos a Irkutsk, para desde allí ir al corazón mismo de la Perla de Asia, a la Isla Olkhon en territorio meridional de estas aguas sagradas. Allí, en medio de la isla más grande de las 22 que posee el lago, nos hospedamos otra vez gracias a Couchsurfing, en la casa del encargado de la iglesia ortodoxa en la isla; Sergey. Esta excelente persona creó un lugar especial para viajeros, donde cientos de personas de todo el mundo pasan su estadía, no solo disfrutando de la isla, sino también ayudando en lo que sea necesario en el sitio. Sergey nos contaba que la casa donde habitualmente se quedan los viajeros, fue prácticamente por completa construida por couchsurfers, donde cada uno con su paso dejo su granito de arena para que esto no se detenga. Nosotros mismos ayudamos a pintar el exterior de la casa y construimos una cerca de unos 15 metros de largo para protección de las grandes ráfagas de viento en el duro invierno.

Shamanka en Olkhon Island

Recorriendo la isla se respira el aire del chamanismo en todas partes, como así también muchas cintas en los arboles referentes al budismo. Cerca de Juzhir, nombre del pueblo más grande dentro de la isla y donde la iglesia de Sergey se encontraba, yace silenciosa e inmutable la Shamanka, o roca del Chaman, donde los nativos creen que vive dentro de una cueva el Burjan, una figura del culto religioso de los pueblos altaicos. De esta manera, la Shamanka es uno de los nueve lugares más sagrados de Asia, y es considerado el centro de la cultura Kurumchunskai de los siglos VI a X. Cintas de colores adornan los arboles, representando oraciones de los religiosos, que se mueven con el viento a través de los cielos, como las cintas flamean ante la mas mínima briza. Monedas y ofrendas al Burjan están depositadas dentro de la cueva y en la cima de la roca misma como símbolo de respeto al culto del chamanismo. Personalmente el lugar me inspiraba mucha paz, y me relajaba de manera un tanto extraña y exagerada. Me recosté sobre una piedra y a pesar del frio y el viento me dormí durante más de 20 minutos, a pesar de no estar siquiera cansado.

Dunas en Olkhon

La isla también posee algunas zonas desérticas con dunas de arena y una zona boscosa en la costa oriental. Lamentablemente en medio de estos bosques la gente deposita toda la basura que no puede quemar, como ser plásticos, metales y vidrio, y atravesar estos basurales que no tienen fin, dan infinitas ganas de llorar, sin poder entender porque no es posible que al menos una persona en la isla busque una solución diferente. Incluso Sergey rechazaba algunas de nuestras ideas de que cada viajero que pase por su casa se lleve fuera de la isla sus desechos; al fin y al cabo no podía ser más que una bolsita; aunque al final termino por aceptar que hagamos unos carteles y coloquemos varios tachos de basura para poder clasificarla para luego quemar el papel y cartón, enterar lo orgánico y juntar lo inorgánico para que con suerte alguien lo lleve al continente fuera de la isla.

Trabajando en Siberia

El Baikal se alejaba de nuestras vistas, la isla quedaba atrás y desde la ventana del Transiberiano nos era posible ver la costa sur del lago, transitándolo de oeste a este, acercándonos a la frontera con Mongolia. El elevado costo de los trenes internacionales nos obligo a hacer una parada más en Ulán Ude, para desde allí tomar un bus con destino Ulanbaatar, capital mongoliana, y dejar Rusia atrás. Fueron más de dos meses transitando ex territorios soviéticos, desde su extremo occidente hasta casi su extremo oriente; desde la locura y el malhumor de Moscú, hasta la paz y la amabilidad de los Buratos en Baikal; desde ese país bloqueado y lleno de carencias, a este que sin quererlo todavía arrastra esas secuelas, esquirlas de un pasado doloroso que no se quitan fácilmente y que dejan heridas que solo el paso de generaciones pueden disminuir.

LA COCINA DE VALERIANO VOL.8

Here is one, fresh from the forest.

In this issue we teach you how to make one of the most delicious vodka chasers that exist! What makes it so wonderful? Some wild slippery jackets mushrooms (the smaller the better), 1-3 garlic cloves, ½ tea spoon of 70% vinegar (or 1 tea spoonful of regular white vinegar), ½ tea spoon of coarse salt, ½ tea spoonful of sugar,  5-7 pieces (balls) of black pepper, 2-3 bay leaf, boiling hot water, 1 half a liter jar with a top.

The small ones are the best!

The most exciting part of all of this is picking mushrooms! The best kind you can find all around the northern parts of Lake Baikal, but if you are far from there, you can substitute them with wild porchini mushrooms, and probably any other kind as well. Of course, this will not taste as fabulous if you don’t go looking for those guys in the forest yourself and just buy them at some gourmet store. Once you have your shrooms, clean them with running water, remove the top slippery cover from the tops (in the case of the slippery jackets) and jam them carefully into the jar (which has been previously sterilized *) adding some slices of fresh garlic in between the layers. Pack them as tightly as possible without breaking and allowing a pinky finger width of space on top, where you will add the rest of the ingredients. When that is done, poor boiling hot water over the pieces and the mushrooms until the jar is full all the way to the top, and seal the jar with the previously sterilized top. Let the jar slowly chill, and once cold, place it into a refrigerator for 2-3 days.

Get your vodka out and start chasing!!!!

Voilá!

Sterilizing (for real) - is simply just killing all the germs and bacteria. Boil some water in a pot and place your jar (neck down) and the lid into the water. Let it all gurgle and spit for about and minute and you are done. Takeout the container and the lid with a cloth not to burn your little fingers.

Sterilizing (kinda) – kill the bacteria (at least most of it) fast and easy. Poor boiling water into and over the jar and the lid and you are done. Collect the container and the lid with a cloth not to burn your little fingers.

Specially for you from Russia with Love!

МОСКВА - СТОЛИЦА СТРАНЫ ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ

Московский Кремль.

То, что казалось легко по началу, потому что не нужна виза для посещения России, оказалось не так легко уже в аэропорту Вашингтона. Во время регистрации на рейс Эми попросили предъявить обратный билет или билет на выезд за пределы страны, то, что не фигурировало нигде как требование для въезда в Россию.

Объяснив, что у нас нет того что от нас требовали, нас всё так и пустили на рейс до Нью-Йорка, где мы должны были продолжить разбираться непосредственно с Аэрофлотом, на рейсе которого мы должны были лететь до Москвы. Прибыв в JFK с Эми потребовали то же самое, что и в Вашингтоне. Объяснять нашу ситуацию, и доказывать что либо было, естественно, напрасно. Никого не интересовало то что, Россию мы покинем на поезде и поэтому у нас нет билетов по выезду. Нам твердили одно: Эми не в праве сажать на рейс, так как высока вероятность что его депортируют по прибытию в Москву из за отсутствия выездных билетов.

Виды на Москву реку.

Эти требования абсолютно бессмысленны и абсурдны! Если вы хотите остаться в стране, то можно купить билет туда обратно и просто потом не вернуться. Какой смысл этого требования? Тем не менее, так как вариантов было мало а времени на раздумья ещё меньше, мы сломя голову отыскали Интернет-кафе, где буквально за 5 минут раздобыли первый попавшийся дешёвый билет на самолёт назначения Москва - Франкфурт. С распечаткой этого электронного билета Эми наконец-то пропустили на посадку, хотя, потом, при оформлении документов в московском аэропорту, никто не ни разу не спросил про эту бумажку. В общем, как водится, вся эта канитель и трата денег оказались бессмысленными, и всё благодаря идиотским условиям ещё более идиотского постановления регулирующего въезд в страну. К счастью, билеты купленные по интернету можно отменить, и при этом, в течение 24 часов Эми даже полностью вернули деньги на его кредитную карточку. В результате всё образовалось так как надо, но не без лишней нервотрёпки и головной боли. Наконец-то мы были в России.

Красная площадь.

Ощущение очень странное, осознавать, что ты впервые в жизни находишься по другую торону Атлантики, отделённый от родины огромной массой солёной водой, и  огружённый нуобьятные широты самой большой страны мира, охватывающей два старейших континента, где говорят на совершенно незнакомом языке не латинского происхождения, из-за чего даже чтение становится невозможным. Страна, которая когда-то была частью и центром ныне растворенного СССР, страна охваченная вечными внутренними войнами и коммунистическим режимом, где работая не высовываясь было единственным способом жить в достойных условиях, не рискуя быть осужденным как клеветник и враг народа.

Храм Христа Спасителя.

Первые впечатления по приезду в Москву, столицу великой России и бывшего княжества московского, не что иное как грусть и меланхолия. Засилье идентичных советских зданий-коробок шокирующего качества, в которых более 90% населения проживает всю свою жизнь. Мне довелось посетить более чем один из таких домов, и то, что бросается в глаза это развал, убогость и заброшенность, создавая ощущение, что ты находишься в одном из нацистских гетто, где сконцентрировано огромное количество людей в ограниченном пространстве. Комнаты куда еле еле помещаются две кровати, ванные комнаты размером с шкаф, кухни примерно такого же размера - это то чем характерны такие советские квартиры. Общие пространства (такие как подъезд и тамбур) полностью разрушены: лестницы без покрытия, стены с обвалившейся штукатуркой и непристойными надписями, и лифты реагирующие только на многократное нажатие на кнопки вызова. Однако есть и новые здания, которые могут казаться гораздо более красивыми и просторными, но побывав внутри становится понятно, что это просто зеркало построек коммунистической эпохи. Отделка не существует, лестницы по прежнему без покрытия, неокрашенные стены, электропроводка без (желобов), с проводами закованными непосредственно в бетон, не говоря уже о том, что квартиры сдаются незавершенным, только с подводкой коммуникаций, чтобы потом вы могли отделать квартиру так как хотите. Только вот многие едва ли в силах оплатить поднебесные цены на недвижимость, и в результате люди въезжают в стены которые они купили, в незаконченные квартиры без всего.

Московский государственный университет.

На улицах ситуация отличается не так уж сильно: все довольно грязно и неопрятно, транспортное движение абсолютно хаотично, в результате чего можно простоять в пробке более 1 часа и это считается нормальным, и это в добавок к печальным лицам людей, которые буд-то сохранились со времён коммунистического режима смешанного с бесконечными войнами, которое обрушивались на эту землю на протяжении веков. Однако, одна вещь, работающая с швейцарской точностью, меня поразила - это московское метро. Сеть названная самим Лениным как «дворцы народа", с его 11 линиями является важнейшей частью столицы. Благодаря своей конструкции, как паутина с объединяющим кольцом, в любом месте можно пересесть и добраться туда куда вам нужно. Кроме того, поезда ходят каждые две минуты, а в часы пик каждые 45 секунд, что сводит ожидание поезда практически к нулю, и благодаря чему можно добираться до нужного места гораздо быстрее. Станции куполобразным потолком роскошно украшенные советском стиле мозаикой, удивительно ухоженные и чистые, хотя, там мало необходимой информации для тех, кто не читает кириллицу.

Триумфальная арка на Кутузовском.

Ещё один аспект который шокирует и непосредственно влияет на гостей столицы это открытая дискриминация и расизм. Взгляды направленные в сторону иностранцев не самые доброжелательные, что создаёт впечатление что вам не очень-то рады в этой стране. Кроме того, практически невозможно получить помощь на улице, и более чем однажды мои вопросы были проигнорированы как буд-то я их не задавал. Существуют даже неонацистские группировки и скинхедыб с которыми вам нежелательно пересекаться, если конечно вы не блондин с голубыми глазами, владеющий русским языком. Именно по этой причине, после долгих раздумий и во избежании проблем, я решил расстаться с моей бородой, которая была со мной с первого дня экспедиции, но зарекаясь дать ей вырасти снова после отъезда из России. Ясно, что чернокожие здесь не существуют, но после того как мы обошли весь город, к нашему изумлению нашелся один негр, стоящий в середине одного из переходов метро, на шее у которого висела реклама дешёвой обуви, которую я бы не купил никогда в жизни.

Собор Василия Блаженного.

Советская архитектура мне не показалась ни красивой ни интересной, хотя здания сталинской эпохи, 1930-1950 годов, немного отличаются от тех, которые им последовали. Несмотря на то что коробки остаются коробками, лишенными особого воображения, эти знания гораздо более богато украшены и отделаны камнем песчаного цветного, делая из на много более привлекательными. Даже отделка в подъездах была сделана надёжно и с толком, в отличии от последующего периода. Учитывая качество и местоположения этих зданий на наиболее важных проспектах города, эти постройки были не для простых смертных. В этих зданиях в советские времена жили заслуженные граждане страны, известные артисты, врачи, политики и военные.

Памятник Колумбу,
ну то есть Петру.

Другие постройки, со вкусом возведённые в эпоху Сталина это семь сестер вышек, поднимающихся над Московским горизонтом, которые также называют сталинскими небоскребами. Три из них это жилые здания, а в остальных четырёх разместились две гостиницы, Московский государственный университет и Министерство Иностранных Дел. Эти здания аналогичной конструкции с высокими антеннами и часами на башнях являются "крышами" Москвы, и из любой точки города можно видеть по крайней мере одно из них. На мой взгляд, эти советские здания самые и красивые и необычные в городе, хотя наиболее признанными во всем мире за свою красоту и неповторимый стиль являются православные церкви, которыми заполонена не только Москва, но и многие другие русские города. Арки, напоминающие арабский стиль, сложенные из красного, белого или серого кирпича, с повторяющимися башенками, которые на самой вершине увенчанные сферическими, луковица-образными куполами, с пиками на макушке, где возвышаются православные кресты покрытые золотым.Расположенный на Красной площади, собора Василия Блаженного, построенный по приказу Ивана IV "Грозного" и завершённый в 1561 году, с его разноцветными куполами, возможно, является лучшим примером этого типа построек - настоящий символ России.

Одна из церквей Московского кремля.

Кремль это ещё одна из архитектурных особенностей многих городов России. Эти большие фортификационные сооружения были первоначально городскими стенами, внутри которых когда-то стояли сами города. После многих атак и пожаров, защитные деревянные стены пришлось заменить другими материалами и в настоящее время Московский кремль сложен из красного кирпича. Со временем и из-за роста численности населения в кремле стала располагаться только самая привилегированая элита, воздвигая там свои дворцы и соборы, такие как церковь Ивана III (в России более известного как Иван Великий), которая находится на территории Московского кремля. В центре российской столицы высокие красные кирпичные стены с большими башнями окружают этот частный город царей, который в настоящее время является местом где располагается правительство Российской Федерации. С одной стороны кремль прилегает к Красной площади, которая по своей территории в более 23.000 квадратных метра, является одной из самых больших в мире, на которой расположился мавзолей Ленина, вышеупомянутый собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ, один из крупнейших торговых центров в Европе.

Одна из церквей Московского кремля.

Среди многих памятников, возведённых в столице, пара имеет стоящую предысторию которую следует выделить и объяснить. Одним из них является огромный и ненавидимый москвичами памятник Петру Великому. Для тех кто не знает этой истории, этот памятник ни что иное как огромная бронзовая статуя Петра на корабле в уменьшенном масштабе где он одной рукой держится за мачту судна. Проблема в том, что это совсем не тот персонаж, хотя тоже известный за большие достижения, но совсем не в России и далеко не в Восточной Европе. Это не больше и не меньше, чем Христофор Колумб! Памятник был сделан русскими в качестве подарка для США, которые от него отказались и вернули его в Россию. После чего, голову Колумба заменили головой Петра Первого и водрузили памятник на берегу реки Moсквы (от которой приобрела своё имя столица) в самом центре мегаполиса. Другой такой уникальный памятник, это Триумфальная арка (Арка Победы на русском языке), которая стоит на Кутузовская Проспекте. Эта арка была поставлена в честь победы над армией Наполеона в 1812 году, которая была вынуждена отступать именно по этой важнейшей городской артерии. Конечно же поражение армии Бонапарта объясняется ещё и неподготовленностью к суровой зиме этих широт. Это ни что иное как издёвка над парижской Триумфальной Аркой, напоминание о победе над французами на русской земле.

Станция метро "Киевская".

"Москва для мня безутешна и безжалостна", сказал в своей песне испанский певец Сабина, и он был прав. Город, который заражает ностальгией, меланхолией и плохим настроением, город который до сих пор ждёт тех "ветров перемен" которые проповедовали Scorpions. Ветра которые пришли сюда в виде слабого бриза, который ещё долгое время будет выметать пыль злоупотреблений, которых так много осталось на улицах. Многолетние отложения безразличия и заброшенности мало по малу начинают подниматься, хотя иногда создавая впечатление, что земля заметается землёй, скрываясь под маской российской действительности. Действительности в которую я только что попал, но которую я чувствую уже очень сильно.


Перевод оригинального текста Emi Garcia "Moscu, capital de un pais malhumorado."