LA NUEVA YORK DEL ORIENTE

Carteles de Hong Kong

Es China? Es un país independiente? Es colonia Británica? La verdad es que incluso luego de leer e intentar tener una mejor noción y saber dentro de que aspecto se enclava Hong Kong, las dudas no se disipan, sino que crecen y nos dejan con más preguntas aun. Colonia Británica hasta 1997 (si… hasta hace muy poco), hoy Hong Kong es una “región administrativa especial” de la Republica Popular de China. Este sistema ideado por Deng Xiaoping, consiste en mantener un sistema económico capitalista (el cual se implementaba durante la época colonial), bajo la soberanía de un país de ideología comunista como lo es China. Además del sistema económico, Hong Kong mantiene un sistema administrativo y judicial independiente e incluso su propio sistema de aduanas y fronteras externas, por lo que los propios habitantes chinos necesitan un visado especial (y hasta hace un tiempo extremadamente complicado) para entrar en territorio hongkonés.

Pasarelas y Autopistas

Para hacer más económica y más divertida la entrada a Hong Kong, tomamos en Beijing un tren local que nos depositaba en Shenzhen, la frontera misma con la “región administrativa especial”. Largas caminatas por los pasillos de la estación de trenes (más parecida a un aeropuerto), nos llevaron a las ventanillas de migración para salir legalmente de China e ingresar a Hong Kong. Al otro lado, y directamente conectado con migraciones se encuentra el metro, el cual conecta a casi la totalidad del país (lo llamaremos país, aunque no lo sea). Gigantescas estaciones; tramos tanto subterráneos como sobre tierra; trenes súper modernos con televisores y una insonorización que parece imposible; orden y limpieza; y un sistema de combinación única, en donde para cambiar de línea basta con salir de un tren y subirse al que viene del otro lado del andén, hacen del sistema uno de los más modernos del Planeta. En poco más de media hora estábamos en la península de Kowloon y distrito del mismo nombre.

Atardecer en Stanley

Al salir del metro, desaparece completamente la China de Beijing y aparece una ciudad muchísimo más occidental, con la influencia británica a la vista y un legado que los hongkoneses supieron aprovechar al máximo. Es verdad que se perdió casi por completo la arquitectura cantonesa, pero el orden, el transito, la infinidad de rascacielos y la educación y amabilidad en la gente no es para nada despreciable. Tanto Vale como yo nos miramos y dijimos “esto en New York”; y si, es lo más parecido a la metrópoli americana, no solo en arquitectura moderna repleta de rascacielos y cemento, en las enormes cantidades de señalizaciones para el tránsito y en esa loca sensación de caminar siempre mirando hacia arriba, sino también en su disposición geográfica, constando con un centro insular, como lo es Hong Kong Island (lo que vendría a ser Manhattan), y una zona continental, como son los nuevos territorios y la península de Kowloon (en parentesco con el Bronx, Brooklyn y Queens, aunque los dos últimos son partes de la gran Long Island) e islas como Lantau y Lama, emparentadas con Staten Island.

Lama Island

Estas primeras impresiones y coincidencias con Nueva York, apenas emergidos del metro, luego cambiarían en algunos aspectos. Hong Kong a pesar de ser una gran ciudad con infinidad de cemento y rascacielos, posee también zonas protegidas y selvas que constan del 75% de la superficie total de la región, lo que significa que sus más de siete millones de habitantes residen en tan solo el 25% restante. Un claro ejemplo de esto es el distrito de Kowloon, que en 1991 alcanzo el record histórico de ser el núcleo urbano con la mayor densidad de población del Planeta con 40.426 hab/km2; osea 1.900.000 habitantes en sus tan solo 47km2 de extensión. Pero en contraposición a estos datos, abundan las zonas inhabitadas y muchísimas islas, a las cuales se llega en tan solo algunos minutos de ferry, donde se puede disfrutar de playa, mucha vegetación y soledad, contrastando 100% con la gran urbe de cemento hongkonesa. Por otra parte, hablando de edificaciones históricas, que en Hong Kong prácticamente no existen, en New York, la mayoría de los edificios datan de principios del S.XX, donde el propio icono del Empire State ya cumplió 80 años de vida. Así y todo, la sensación que da recorrer Hong Kong es muy similar a la de la metrópoli americana.

Pico Victoria, Hong Kong y el Tranvia

Desde el Pico Victoria, se puede obtener una vista aérea de lo que es la parte habitada de la isla y sus incontables rascacielos que parecen irreales, con sus luces de colores apuntando al cielo. Para ascender allí utilizamos el famoso tranvía, de más de 120 años, que instalasen los británicos para acceder a la parte alta de las montañas, pero para bajar, preferimos hacerlo caminando. En medio de la gran vegetación es imposible divisar luz alguna de la ciudad y los estrechos caminos solo nos llevan en un paseo a través de residencias inglesas coloniales enclavadas entre el verde del cerro donde sus estacionamientos no tienen menos que un Porsche, un Jaguar o un Rolls Royce y el silencio que se practica es prácticamente utópico, interrumpido solo por algunos pájaros o grillos nocturnos. De a poco las luces se van dejando ver entre el follaje de los árboles y en cuestión de no más de una hora estamos nuevamente esquivando autos y edificios, con los pies sobre el cemento caliente y sin ver un árbol a la redonda.

Skyline Hong Kong Island

Y es que el skyline de Hong Kong se ha convertido en una de las atracciones turísticas de la ciudad; tal es así que el departamento de turismo organiza un espectáculo de sonido y luces denominado Symphony of Lights, en el que participan muchos de los edificios tanto de la isla como de Kowloon, los cuales a partir de las 8pm de cada día, danzan al compas de la música encendiendo y apagando luces y reflectores, algunos cambiando de color y disparando láser verde y otros reproduciendo frases e imágenes en gigantescas pantallas de led. La gente se amontona en la Avenida de las Estrellas para ver como los rascacielos cobran vida por 15 minutos y bailan para nosotros del otro lado del rio.

Pasarelas y Autopistas

Algo que me pareció completamente de video game, son las autopistas y las pasarelas aéreas para peatones. Como si se tratase de estar dentro del Need For Speed, las autopistas que van a ras de la tierra, por momentos se elevan a alturas de un 3er o 4to piso, y esquivando rascacielos se insertan entre los edificios, algo que parece completamente irreal. En la parte baja son iluminadas y revestidas con diferentes materiales que las hacen una parte más de esta maqueta viviente y futurista de Hong Kong. Pero si los autos tienen sus autopistas, los peatones también. Pasarelas elevadas a más de 10mts nos transportan entre edificios y calles, pasando a veces por shoppings y variando su altitud en más de una ocasión. A veces su inclinación es tal que poseen escaleras mecánicas, tal es el caso de la que sube a la zona de Soho, la cual con sus 800mts de largo y un ascenso de 135mts es la más larga escalera mecánica al aire libre del mundo. Uno puede estar quizás una hora, caminando sin tocar tierra firme, recorriendo la ciudad suspendido en estas pasarelas que a veces me sumergen en la Nueva York futurista del 5to Elemento.

Tranvias de dos pisos

Gracias a Ting, una singapurense que reside en Hong Kong hace unos años y nos hospedo por unos días en su apartamento de la isla en el piso 62, también pudimos disfrutar y ver de qué se trataba el Dim Sum (traducido “ordenar hasta satisfacer el corazón”), una de las comidas predilectas del sur de China. Dentro del restaurante abundan las grandes mesas redondas, las cuales son compartidas por varios comensales, por lo que no hay que buscar una mesa, sino una silla. Ya ubicados nos dan un pequeño papel con cuadros y nombres en cantones donde serán anotadas las cosas que pidamos para comer. Es que el Dim Sum no es un solo plato. Hongkonesas vestidas de blanco circulan alrededor de las mesas con carros , de los cuales uno va eligiendo que cosas degustar. La variedad de bollos al vapor, como el char siew bao, pequeños bocados de masa, y arrollados de arroz, que contienen diferentes ingredientes, como carne vacuna, pollo, cerdo, camarones y opciones vegetarianas, es muy grande y todos; completamente todos los platos son exquisitos. A esto se lo acompaña siempre con te verde o bolay (te fuerte fermentado), el cual no falta en ninguna mesa y está incluido en el precio, por lo que no hay que pagar por él. Muchísimos ancianos se acercan a estos restaurantes con sus periódicos, y pasan horas y horas tomando té, comiendo y charlando entre ellos, aunque casi siempre no se conozcan más que por compartir la mesa.

Calles de Hong Kong

Hong Kong da ganas de quedarse a recorrerla aun mas, porque a pesar de lo escaso de su territorio las opciones son infinitas, sin embargo, los elevados precios y el tiempo nos hacían movernos y buscar nuevos rumbos dentro de Asia. Nuestro comienzo con la península de indochina era inminente y Vietnam aparecía cada vez más cerca en nuestro calendario. Así, ya con los visados correspondientes pegados en nuestros pasaportes, dejamos Hong Kong para iniciar lo que denominamos la recta final de la Expedición; el Sudeste Asiático. 

DOs AND DON'Ts WHEN TRAVELLING TO RUSSIA

DO	DON’T
Visit Moscow with a map and a basic understanding of Cyrillic alphabet. Regrettably, Moscow is not very prepared for international tourism and you will hardly find any signs in English. Buy the city map, and do not go into the metro without the metro map. Metro is easy once you know how to use it and can understand the names of the station in writing and when announced in the train. Otherwise, it is easy to get lost, and you could be stuck down there for hours!	Don’t assume people speak English in Moscow. Russians do study foreign languages, but few can actually speak well enough to understand you. If you are stuck, try to ask younger people (under 30) to help you, or just look for other foreigners who might be able to help.
Take the Trans-Siberian to see different Russian towns and villages. There are many, many stops on the Trans-Siberian, so you should get off and visit different towns on the way to get the real flavor of what “the middle of Russia” is like. Some places that you might want to visit are: Nizhniy Novgorod, Ekaterinburg, Tomsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Severobaikalsk and many more.	Don’t take the Trans-Siberian for the sake of it. You will be bored out of your mind! Relaxing, looking out of the window, and hanging out with the train neighbors will get old on day 3, and it takes about 8 to get from Moscow to Vladivostok.
Do the sauna like the Russians do it, with the “venik” and the whole nine yards. It might look scary, but it doesn’t hurt. It is actually a form of massage after which you feel reborn.	Don’t drink vodka with every meal just because you are in Russia. Sorry to burst the myth, but Russians don’t actually drink vodka like water (unless you are a drunk, and there are many). However, if you offer someone to drink with you they probably won’t say “no”. However, be ready to drink that whole bottle with your new Russian friend, as traditionally in Russia, you don’t leave bottles half empty.
Drink tea every time you are offered. Offering tea with sweets is a polite way to welcome guests.	Think that Russians drink vodka all day long.
Insist when you offer to share something with a Russian. They’d always decline and say “no” first, accepting only when offered several times, as per their etiquette.	Don’t assume to replace your special gear for reasonable prices. Russia is still not very outdoorsy or tourism oriented, so any specialty items, like motor bike bags, are scarce and expensive.
Branch out from the Trans-Siberian. To see some pristine nature with snowcapped mountains and crystal clear lakes to Northern Baikal on the BAM line.	Don’t travel only on theTrans-Siberian line. Try to move north and south if you want the landscapes to be different.
Find a way to get invited to one of the Russian “dachas” (summer house) to see some real country living.	Don’t stick around the big cities.

ПЕРЕСЕКАЯ САМУЮ БОЛЬШУЮ СТРАНУ В МИРЕ.

Ж/Д.

Пересечь Россию - это дело не малое, особенно, если вы решились совершить такое путешествие по самой длинной железной дороге в мире: Транссибирской железнодорожной магистрали. Тысячи километров железнодорожных путей связывают столицу России с самым восточным городом страны - Владивостоком, а также с Пекином, столицей Китая. В Китай можно попасть по одной из двух ветвей железной дороги, Трансмонгольской, проходящей через Монголию, или по Трансманчжурской, которая, не касаясь Монголии и минуя город Харбин, ведёт напрямую в Пекин. Поражает то, что многие из этих железных дорог, включая БАМ (ещё одна ветка железной дороги, проходящая по северу Байкала), были построены так называемыми дезертирами советской системы, в ряды которых входили тысячи иностранцев - "врагов народа", которые были отправлены прямиком в сибирский холод, на строительство этих железных дорог.

На лесовале в Бурятии.

Чем дальше на восток, тем часто встречаешься с пожилыми людьми, которые повидали на своём веку такие лагеря принудительных работ, более известных как ГУЛАГ. Изначально, эти лагеря-тюрьмы были предназначены для обычных преступников, но очень быстро заполнились, так называемыми, политическими заключенными, врагами Советского Союза и тысячами иностранцев, получившие приговор без всякой причины, просто за то что они не были русскими и не разделяли коммунистическую идеологию. Так, эти бабушки и дедушки, в основном поляки, украинцы и белорусы, нам рассказывали (но не вдаваясь в подробности, и отворачиваясь от фотоаппарата) как разлучили их семьи и на многие десятилетия сослали на каторжные работы в далёкие лагеря ГУЛАГа.

Помимо пожилых, в каждом вагоне русского поезда обязательно найдётся группа пьянчужек с классическим завтраком из водки с печеньем и воблой, так же вас будут развлекать забеги на скорость и слёзы разочарования какого нибудь малыша-сорванца, ну и конечно же не обойтись без невероятно толстый и почти всегда серьезной и угрюмой вагоновожатой, облаченной в серо-голубую униформу 80-х годов.

Петергоф.

Многие поезда в России останавливаются на каждой станции через которые они проходят, и нам конечно же с этим подвезло. Один такой пример это наш переезд из Красноярска в Северобайкальск. За 33 часа наш поезд сделал 50 остановок! То и дело то прицепляют то отцепляют вагоны, садятся и выходят пассажиры, и даже может быть такое, что поезд может сменить направление, так что при необходимости отцепляют локомотив с одной стороны и прицепляют другой с другой стороны. Таким образом, некоторые переезды могут оказаться гораздо длиннее, чем вы можете предполагать, но благодаря этим остановкам, легко найти поезда практически в любую точку страны. Именно это мы и попытались сделать, останавливаясь в разных городах и, по мере наших возможностей, пытаясь охватить по максимуму интересные местечки рассыпанные на необъятных российских шиторах вдоль Транссибирской магистрали.

Петергоф.

До нашего путешествия на восток и после недели проведённой в хмуро настроенной Москве, мы направились в северную столицу России, Венецию России - бывший Ленинград,  а ныне Санкт-Петербург. Этот город, с его аккуратными улицами, чистыми тротуарами, зданиями европейского стиля, огромными соборами и дворцами, очень отличается от Москвы и вообще всей России. Пётр Великий, основатель города, хотел "прорубить" окно в Европу с выходом на море. Свою задумку Пётр воплотил в жизнь после Северной войны, когда победив шведов, был основан город Петра на том месте где сейчас расположен Петербург. С помощью лучших художников и архитекторов того времени, Пётр немного скопировал структуру столицы Нидерландов, Амстердама, где Пётр провёл несколько лет своей молодости. Местность и климат подходили для строительства города с сетью водных каналов и мостов соединяющих основную землю с множеством островков. Вскоре поднялись здания набережной Невы и великолепного Невского проспекта (основной улицы города), а также бесподобные дворцы царей, в том числе и Петергоф, считающийся более внушительным и красивым чем Французский Версаль.

Сан-Петербург.

Но как везде и всегда, не обойтись без ложки дёгтя. В Санкт-Петербурге всю картину портит климат. Расположенный на широте Аляски,  петербургская погода не из самых приятных. Летом, многие из длинных летних дней стоят пасмурные и часто дождливые, а зимой бесконечные морозные ночи навивают определенную тоску и безразличие. Тем не менее, живописность улиц и каналов, опрятность зданий, и это чувство маленького городка, несмотря на то, что находишься во втором по величине городе России, просто очаровывает. Петербург дружелюбен и открыт для всех и особенно для иностранцев. Там хочется задержаться, затеряться в лабиринте улиц и не возвращаться в суматоху жизни хотя бы на несколько дней. Но дорога звала нас на восток, и по немного мы начали наш Транссибирский путь, естественно не без более чем необходимой остановке в Нижнем Новгороде, родном городе Леры, и местом вдохновения многих работ Максима Горького, известного русского писателя советской эпохи.

Нижегородский кремль.

"Человек рискует своей жизнью каждый раз когда выбирает, и это делает его свободным." Эта фраза Гектора Aльтерио из аргентинского фильма "Дикие Лошади" (Caballos Salvajes), которую я много раз вспоминал и использовал, даже не зная кто настоящий её автор, оказалась не более и не менее отрывком из одного из известных произведений Горького "На дне". Иногда, благодаря таким совпадениям (которые вовсе не совпадения, как я объяснил раньше, процитировав Боргеса), чувствуешь, что не ошибся в принятии определённых решений, и эти самые решения, как говорит Горький, делают человека свободным.

Домики в НН.

Наши дни в Нижнем отличались от других дней в России. Может быть немного однообразные, но одновременно более реалистичные в плане типичной жизни современного русского города. В общей сложности мы провели в Нижнем около 15 дней, часть из которых мы были дома из-за плохой погоды и неожиданной стенограммы, которую нам прислала Лерина подруга и которую мы решили обязательно сделать, тем самым подзаработав на будущие расходы. Помимо работы, мы постарались обойти весь город, с его бесподобной набережной реки Волги, красивой пешеходной улицей в центре города, и старинным Hижегородским кремлём, гораздо более живописным, чем Московский. К сожалению, советский отпечаток на улицах, как и в любом русском городе, неизбежен. Типичная картина - это спальные районы с советскими "коробками", разваливающимися на глазах; с водопроводными трубами протянутыми не под землёй а по улицам; с парками и скверами с травой по плечё, где на детских площадках нет детей, а сидят местные собутыльники с пивом и водкой. Вы не в России если не ощущаете немного меланхолии и грусти. Уличное движение, тем временем, становится достаточно хаотичным в часы пик, и несмотря на то, что в городе много разных видов общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутка и такси), они почти всегда заполнены под завязку.

Макарьевский монастырь.

В Нижнем, без сомнения, больше всего мне понравилось быть в Татинце, деревушке в ста километрах от города, где у Лереных родителей "дача", то есть летний домик. У многих в России есть свои дачи, где дышится свежо и спокойно и где вся деревния состоит из нескольких домишек с грунтовым дорогами и головокружительными видами, на пример на Волгу, как в Татинце. Нехватка продуктов питания и суровый климат властвующий в этих широтах, сделали из россиян великих садоводов, прославившихся своими зимними заготовками. Эти дачи были необходимостью, где летом выращивали картофель, огурцы, морковь, помидоры, капусту, кабачки, яблоки, сливу, малину, клубнику и многие другие фрукты и овощи, которые затем консервировали и заготавливали на зиму, долгую и морозную. Многие ягоды и фрукты заготавливают в виде компотов, а овощи, такие как огурцы и помидоры, засаливают в воде и соли. Морковь, картофель и другие клубневые просто держат в прохладных местах, таких как, например, подвалы гаражей. В настоящее время, конечно же уже нет проблем с продуктами в магазинах ни зимой ни летом, но в советские времена было невозможно добыть овощи и фрукты в зимний период. Тем не менее, садоводством в нынешнее время занимаются многие, но теперь не из за дефицита a из-за низких зарплат и незначительных пенсий.

Распиливание сруба!

Именно там, в Татинце, я научился выкапывать картофель, морковь, и лук; собирать сливу и чернику; различать разные растения по их листьям; и заниматься другими сельскохозяйственными делами. Мы рубили дрова на зиму, варили сок из сливы, подготавливали огурцы и помидоры к засолке, которой занималась Лидия, мама Леры. Закаты в Татинце были бесподобные. Солнце садилось за изящной деревенской церковью, превращая небо в оранжево-красную акварель и окрашивая воды Волги во все оттенки фиолета. Ночью холод давал о себе знать, бесчисленные звезды выплывали на небо, рассеянные как хлебные крошки на грязной скатерти, а тени деревьев превращались в черные призраки на кустах клубники и крыжовника.

На колонке.

Наша следующая остановка на Транссибирской магистрали далась нам не сразу. Изначально, мы хотели ехать до Челябинска, на Урале, который является естественной границей между Европой и Азией, а затем отправиться в Красноярск, но покопавшись в интернете мы решили изменить наш план действий. На разных неофициальных сайтах, намекалось на сильнейшую (хуже Чернобыля) ядерную аварию в 50х, которая не была оглашена Советским правительством. Оказалось, что даже Лерины родители не слышали про эту аварию. В области создан "Заповедник" (очевидное прикрытие и обман) под предлогом того, что там охраняются редчайшие виды Уральской флоры и фауны и из за этого доступ туда строго закрыт для всех (особенно иностранцев) за исключением некоторых советских учёных. В действительности, эти меры были приняты для того, что бы не было доступа к местности с самыми высокими показателями радиации планеты. Согласно Википедии, и многим другим интернет источникам, Челябинск – это самый экологически-загрязненный город в мире, хотя мало кто упоминает ядерную аварию, выкладывая скудные данные. И это не удивительно, если было так легко всё скрыть при Cоветском режиме, в стране с закрытыми границами и отсутствием информации.

"Столбы" Красноярска.

Мы поменяли билеты (которые сгоряча взяли заранее) и отправились на прямую до Красноярска. Два дня спустя, Члябинск был во всех газетах и новостях. На Челябинском железнодорожном вокзале произошел взрыв брома. В грузовом поезде разбились несколько бутылей содержащих бром, в результате чего, город накрыло ядовитое облако бромовых паров. В пригородах города и ближе к комбинату "Маяк", продолжают свою работу большинство атомных станций, удручая, и без того, критическую экологическую обстановку области. Таким же образом, во всю процветает и новый бизнес Путина: захоронение ядерных отходов для всех желающих планеты. В аварии упомянутой выше, связанной с разгрузкой брома в поезде пострадало около 180 человек и более 50 были госпитализированы и продолжали находиться в больнице два дня спустя после аварии.

Мыс Тонкий под Северобайкальском.

Этот участок оказался самым длинным в нашем транссибирском путешествии: около 54 часов из Нижнего Новгорода до Красноярскa, где нас особенно привлекал природный Заповедник "Столбы". Всего лишь в получасе езды от города на автобусе и потом каких-то 4х километрах пешком находится вход в эту заповедную зону, характеризующуюся своими столбами: огромные каменные глыбы около 50-60 метров высотой, погруженные в дремучую сибирскую тайгу, и являющиеся основной “приманкой” сотни скалолазов. К сожалению, заповедники в России находятся в таком же положении как и её города: заброшенные, без указателей и с большим количеством мусора по всюду. Из-за отсутствия каких либо меток нам пришлось проплутать до сыта прежде чем мы нашли лагерь где мы планировали ночевать. Так как к тому времени как мы расположились сгустились сумерки и начало моросить, мы решили не высовываться из лагеря и оставить походы на завтра, чтобы всё посмотреть и облазить при свете дня. В ту ночь не прекращались дожди и мы были одни по середине тайги при температуре ниже нуля и с не очень дружелюбными соседями. Единственная информационная доска парка вещала о повышенной медвежьей (их там около 26) активности нынешнего лета.

Слюдянское Большое озеро.

На утро погода не изменилась, но где-то к полудню дождь прекратился и мы смогли обойти хотя бы часть заповедника. Идти по тропам и быть уверенным что ты на правильном пути было не легко, так как эти тропки раздваиваться буквально каждые 100 метров. Никакой карты у нас, естественно, не было (их там просто нет) кроме фотографии общей схемы заповедника, которую мы по случаю решили заснять при входе. Полагаясь на инстинкт общей ориентировки и приметы местности (что сложно в густом лесу) нам удалось пройти через все основные столбы и забраться на некоторые из них, что бы полюбоваться красотой осенней тайги. Необъятный ковер зеленых тонов с большими оранжево-желтыми пятнами пробивали лишь проплешины столбов, которые возвышались над верхушками деревьев. Иногда, густые облака расходились под напором тёплых солнечных лучей и появлялись кусочки голубого неба, радующие глаз. Но начинались сумерки и наставало время возвращения в город для подготовки к самой ожидаемой части путешествия по России - озеро Байкал.

Говорящая щука.

636 километров в длину и 80 в ширину, с глубиной более 1600 метров, озеро Байкал является самым большим резервом пресной не замороженной воды в мире. Согласно нескольким источникам, если осушить озеро а потом присоединить к нему все реки мира как шланги (включая Амазонку, Нил и Миссисипи) то потребуется год, чтобы наполнить его заново до нормального уровня. Достаточно побывать на его побережье, чтобы почувствовать необъятность его размера: противоположный берег озера неразличим на горизонте, и кажется, что это море, а не озерo. Из-за своего огромного размера есть множество точек доступа к побережью Байкала, и именно поэтому мы запланировали достаточно времени чтобы побывать во многих Байкальских местах и получить четкое представление о том, что значит Байкал во всем своём могуществе.

Свобода на Байкале.

Наше знакомство с Байкалом мы решили начать с севера. Северобайкальск - это небольшой городок на северном берегу озера, куда можно попасть на поезде, свернув с Транссибирской магистрали и продолжив путь по БАМу. В Северобайкальске мы расположились лучше не куда, oсобенно, чтобы хорошенько обследовать эти почти не тронутые места Байкала. Расположившись между озерами Большое и Малое Слюдянские, на песчаной косе в ширину не более 15 метров, и в 500 метрах от великого Байкала, находится лагерь Андрея Андреевича, кто, благодаря вмешательству Юрия (которого мы нашли на Couch Surfing) доброжелательно приютил нас на неделю, незабываемую неделю, которую сложно описать в нескольких строках блога. Юрий живёт там уже несколько лет, где вместе с Андреем Андреевичем пытается взять под контроль эти красивейшие места, и не только для с точки зрения охраны природы, но и с плане развития активного, экологически здорового туризма. Не было конца нашим беседам и историям каждый раз как мы разжигали костёр, или когда все вместе парились в настоящей русской бане, после которой мы с радостью бросались в леденящую воду озера.

Тайга.

Два дня подряд мы ходили в длительные походы по округе. В первый день мы обогнули часть берега Байкала, дойдя до кончика одного мыса, около 3 часов от лагеря. По дороге мы наблюдали за рыбаками, поджидающими омуль: особый вид Байкальской рыбы, который продается, в разных вариациях копчения, вдоль всего побережья. На следующий день мы отправились на гору позади Большого озера, откуда панорама просто захватывает дух. Такое ощущение, что смотришь из окна вертолёта, взирая на виды земли с высоты птичьего полета, которые мы видели только в google earth. Темно-синий Байкал с прилегающими озёрами, окруженные зелёно-желтым лесом и горами со снежными вершинами на горизонте, дарят ощущение мира и спокойствия, неизбежного и невоспроизводимого.

У Сергея на о. Ольхоне.

Северный Байкал нам показался, наверное, наиболее впечатляющей частью Байкала, но тем не менее, мы решили отправиться в Иркутск, чтобы от туда добраться до самого сердца и жемчужины Азии - острова Ольхон (самый крупный из 22 островов Байкала), расположившегося в юго-восточной части этих священных вод. Там мы остановились (в очередной раз благодаря сайту Couch Surfing) в доме Сергея, "управляющего" православной церковью на острове. Этот необыкновенный человек создал специальное жилище для путешественников, где сотни людей со всего мира проводят свои дни на острове не не только наслаждаясь красотой природы, но также помогая со всеми делами при-церковного хозяйства. Сергей рассказал нам, что "приют для путешественников" был почти полностью построен самими путешественниками, которые попали туда через Couch Surfing. Каждый вносит свой посильный вклад, чтобы такое благое дело не застоялось и не закисло. Наш вклад в общее дело заключался в покраске дома и строительстве 15ти метрового забора-щита против суровых ветров, гуляющих по острову.

Шаманка.

Воздух на острове буквально наполнен аурой шаманизма и и буддизма, о чём свидетельствуют разноцветные ленты завязанные на многих деревьях. Хужир, самое большое поселение на острове где находится церковь Сергея, расположился у молчаливой скалы Шаманки, где, в пещере мыса Бурxан, по местным поверьям, живёт священное божество которому поклоняются народы Алтая. Шаманка является одной из девяти самых священных мест в Азии. Цветные ленты, украшающие деревья, завязаны верующими по прочтению молитвы. Они верят, что при малейшем дуновении ветра их молитвы полетят по свету и приблизятся к небесам. Монеты и разные подношения Бурxану лежат при входе, внутри пещеры и на вершине скалы, как символ уважения к традициям шаманизма. Лично меня это спокойное место очень вдохновило, и я смог расслабиться и отстраниться от всего в этом мире. Я лег на камень, и, несмотря на холодный ветер и тот факт что я вовсе не был уставшим, провалился в сонное забвение на целых 20 минут.

Байкал.

По мимо этого, на острове есть песчаные и заросшие травой холмы, а так же леса, покрывающие восточную часть острова. К сожалению, в этих лесах местное население сбрасывает всё что нельзя сжечь, то есть мусор из стекла, пластика и металла. Попав на эту нескончаемую свалку, охватывает нестерпимое чувство печали и ужаса. Не ужели никто на острове, ни один человек, не в силах найти другое решение "мусорной проблемы". Даже Сергей скептично отнёсся к нашему предложению обязать каждого путешественника, гостившего при церкви, вывозить свой мусор с собой. Xотя бы один маленький мусорный мешок! В конце концов, мы убедили Сергея сортировать мусор в "приюте для путешественников". Мы поставили три мусорных ведра с надписями, для бумаги, органических отходов и не органики, которую, когда-нибудь кто-нибудь вывезет на континент.

Ленин в Улан-Удэ!

Из окна поезда Иткутск - Улан-Удэ мы любовались безбрежьем южной части Байкала. Улан-Удэ была наша последняя остановка в России. Наш путь лежал на юг в столицу Mонголии - Улан Батаар, куда мы ехали уже на автобусе а не на поезде. Уже как 2 месяца мы путешествовали по территории бывшего Советского Союза, проехав от западной её границы до почти самой восточной её точки; от безумия и нервозности Москвы до бурятского спокойствия и дружелюбия на Байкале; от изолированного прошлого этой страны до настоящего, где до сих пор отражаются осколки болезненного прошлого, раны от которых заживают медленно, а забываются, наверное, только со сменой поколений. 

DIAS DE HUTONG

Beijing, donde lo nuevo se junta con lo viejo

Era temprano en la mañana cuando Ulán Bator quedaba a nuestras espaldas detrás del último vagón del tren. En apenas unas horas la estepa y desierto mongol se hacían presentes y el paisaje se imponía a través de las ventanas. Serpenteando entre las ondulaciones de la estepa, que por momentos logra una altura más similar a la de una verdadera montaña, los campos completamente blancos, sufren la caída de las primeras nevadas del invierno en Mongolia. A veces pasa casi una hora sin ver más que nieve cuando a lo lejos se divisa uno o dos ger completamente aislados y con bastante nieve en el techo. Me intriga saber cómo hacen para calentarse, ya que se ven las chimeneas de las estufas, pero en la zona no hay un solo árbol en cientos de kilómetros a la redonda; solo puedo pensar en bosta de caballo o de vaca seca… Amontonados sobre el lado contrario del cual viene el viento, estos animales se refugian de la nevada pegados a las paredes de los ger. A lo lejos un Kamaz ruso anaranjado baja a paso de hombre un estrecho camino que cuelga de una montaña. Más de una vez, el tren se detiene por algunos minutos esperando el paso de algún otro que viene en dirección contraria, ya que la red consta de una sola vía para ambas direcciones.

Musica en los Templos

Cerca de las 9 de la noche llegamos por fin al cruce de fronteras, donde acontece algo que vale la pena ilustrar. Luego de formalizar aduana y migración en Mongolia y ya en territorio chino, el tren completo ingresa dividido en dos mitades a unos galpones gigantescos de más de 500mts de largo. Allí desenganchan todos los vagones, los cuales son elevados por gatos hidráulicos a más de 2mts de altura, separándolos por completo de los llamados bogies (parte inferior que consta de las ruedas, ejes, sistema de frenos, suspensión, etc.). La trocha de la red ferroviaria china es unos centímetros más angosta, por lo que en no más de 20 minutos el tren completo vuelve a estar sobre rieles; aunque esta vez, sobre rieles chinos.

Techos Chinos

Desperté temprano esa mañana. Los chinos que viajaban en nuestra cabina desayunaban una sopa de fideos, succionando y haciendo toda clase de ruidos, incluyendo eructos de los más sonoros. Intente concentrarme en el paisaje y ponerme algo de música para frenar mis ganas de escapar, de donde no podía escapar. A lo lejos, decenas de aspas metálicas enormes danzan al compas del viento cual bailarinas de ballet, convirtiendo ese aire en energía eléctrica. Sobre los fatigados campos, los chinos no dejan un mínimo espacio sin sembrar, sin importar lo difícil e intrincado del terreno que por momentos no es más que arena seca y bastante pedregosa. Ignorando como llegamos allí, nuestro tren ahora transita por las laderas de un cañadón bastante profundo y árido, con paredes de roca que van del amarillo al rojo grisáceo, abrazando sobre su vientre el fino hilo de un rio poco profundo y cristalino; atravesando decenas de túneles y cobertizos; oscuros pasajes que deposita a nuestro gusano metálico del otro lado de los cerros. Cerros que se transformaron en edificios, casas, calles, arboles que eran semáforos y pasto gris cemento. Estábamos en Beijing.

Hutong

Habíamos arreglado de antemano nuestra estadía con Chris, un canadiense que vivía en la capital china desde hace ya un lustro. Gracias a la red de metro, la cual crece casi 50km por año (el de Buenos Aires no llega a los 80km en total), nos fue fácil llegar al área de Houhai, más específicamente al puente de Jishuitan, en lo que es una de las zonas más antiguas de Beijing. Fueron las dinastías Yuang, Ming y Qing quienes construyeron estos barrios alrededor de la Ciudad Prohibida, caracterizados por sus casas pequeñas con baños comunitarios, disgregadas a lo largo de laberintos de calles pequeñas y callejones, conocidos como Hutong. La vida aquí es diferente que en otros sitios y es donde el verdadero aire de una China ancestral se respira a pleno.

Templo del Cielo

La casa de Chris era una más de estas, con solo una habitación, una sala de estar, que para los chinos seria otra habitación para varias personas, y una pequeña cocina improvisada sobre tablones, con gas en garrafas y anafes portátiles. El baño en los Hutong no existe, por lo que cada 2 o 3 cuadras dentro de los laberintos, siempre hay uno público y gratuito, aunque no siempre son de los más agradables; y esto no es por estar sucios, sino porque no tienen divisiones entre inodoro e inodoro (en realidad son estos tipo huecos en el piso), por lo que es normal estar haciendo fuerza agachado y transpirando, mientras escuchamos los ruidos, olemos los olores y contemplamos con nuestros propios ojos a tres o cuatro chinos haciendo sus necesidades a nuestro lado; algunos leyendo el diario, otros hablando por celular, fumando, o porque no jugando a la PSP.

Ciudad Prohibida

Durante esos días Chris nos condujo por las calles de Beijing para conocer no tanto lo turístico, ni los lugares bonitos para tomar fotografías, sino nos introdujo en el verdadero día a día chino. Nos saco a comer Hot Pot y varios otros platos por restaurantes locales; fuimos de compras al mercado del barrio; nos paseo en moto por los laberintos de los Hutong y hasta incluso nos dio una clase de cómo beberlo y porque es tan importante el té en la vida de los chinos. Se dice que el cuerpo humano posee un fuego interior que si está muy elevado, contraemos enfermedades. Es por eso que la infusión de diferentes tipos de té, bajan ese fuego interno, previniendo padecimientos de distinta índole. Pero no todos los te disminuyen el fuego, incluso algunos lo elevan, permitiendo un nivel justo que nos permita estar saludables. Es increíble como el sabor va poniéndose cada vez más fuerte, para llegar al punto más alto a la 3er o 4ta taza, para luego comenzar a disminuir, apagándose lentamente.

Ciudad Prohibida

Otra de las cosas que Chris nos explicaba, es la locura de los golpes en las plazas. Grupos de gente, en su mayoría ancianos, se ponen a disposición de uno de ellos quien es el que lidera. Al grito de algunas palabras se van golpeando a ellos mismos en diferentes partes del cuerpo y con la mano en distintas posiciones. Claro que los golpes no son tan fuertes, pero esto lo hacen para despertar células dormidas y mantener siempre la totalidad del cuerpo alerta y activo. Pero los parques no solo están repletos de golpes, sino que también es común encontrar acordeonistas tocando, mientras gente al pasar se detiene a cantar una especie de ópera, junto al músico que más le gusta; y un dato… todos cantan excelentemente bien.

Gran Muralla

Ya por nuestra cuenta y sin la ayuda del experto recorrimos todo lo turístico y que no se puede perder de Beijing, aunque para nosotros fue mucho más la experiencia en los Hutong que el turismo en sí. Recorrimos la Ciudad Prohibida, construida a principios del S.XVI por la dinastía Ming, entre sus calles imperiales donde tanto la arquitectura como la historia de China se hacen presentes. El Templo del Cielo, en la zona sur de la ciudad, data de la misma época y es donde los propios emperadores pedían por una buena cosecha en primavera y luego agradecían por sus frutos en otoño. La plaza de Tian’anmen, una de las más grandes del mundo, y el Night Market, fueron otras de las zonas que recorrimos en esos días.

La Gran Muralla en Badalin

“Soldado que huye sirve para otra guerra”, dice el dicho, y posiblemente en eso pensaron los chinos ante la posibilidad de enfrentarse al magnífico e impresionante poderío de conquista de los mongoles. No huyeron, pero crearon una muralla de más de 8.800km de largo para frenar los avances de los súbditos de Chingis Khan y así evitar la casi segura derrota en una batalla frente a frente: La Gran Muralla China. La visitamos en la zona de Badalin, quizás la más turística pero no por eso la menos apreciable. Temprano en la mañana pudimos recorrer parte bastante tranquilos, y así poder admirar la magnificencia de dicha obra. Serpenteando entre montañas, pasando siempre por los puntos más elevados y con inclinaciones de hasta 80 grados, la muralla es increíble. La seguimos con la vista hasta perderla por detrás de un cerro, confundiéndose con el brillo del sol del atardecer. Esta muralla que durante la dinastía Ming era custodiada por un millón de guerreros, tiene también la fama de ser uno de los cementerios que más gente alberga en el mundo, ya que durante su construcción se calcula que murieron más de 10 millones de trabajadores.

Nido de Pajaros

Hablando de algo más actual, pero no por eso menos atractivo, también visitamos el complejo de los Juegos Olímpicos, incluyendo el Nido de Pájaros y el Cubo de Hielo. El predio gigantesco consta de 4 estaciones de metro en su interior, con parques enormes, pistas de patinaje, canchas de tenis, estadios para todo tipo de deportes y hasta un lago para las competencias de canotaje. Si el Nido de Pájaros impresionaba por televisión, verlo de cerca confunde aun más. No tanto por su tamaño, ya que al estar en un predio tan grande, el estadio se minimiza un poco, pero si por la estructura, la cual no se llega a entender cómo puede soportar todo y a la vez ser de una originalidad y belleza incomparable.

Gran Muralla

Así pasaron nuestros días en la capital china; algo que no estaba en nuestros planes en lo absoluto, pero que nos dejo sensaciones inolvidables. Para eso no nos queda más que agradecer a Chris, sin quien hubiese sido imposible recorrer los rincones ocultos de semejante metrópoli y conocer algo de la verdadera cultura china. Pero Beijing es solo un plato de un gran restaurante repleto de variedad, al cual habrá que volver para degustar de un menú más completo y variado, llegando porque no al deseado Tíbet, el cual quedara en el tintero… pero solo por esta vez…