The night before leaving Bolivia to cross into Brazilian territory Emi was very nervous and anxious. Continuously, he repeated that he wished there were other tourists crossing the Brazil border the next day. In Argentina, Brazil has a fame of being unsafe and even violent especially to tourists. It comes from the animosity between the two countries and also the occasional news about Argentine vacationers being robed or even assaulted in Rio or Sao Paulo during the tourist season. It also did not help to see posters on every corner of Guayaramerim (the Bolivian border town where we were) announcing a monetary prize in exchange for information about a young French couple which disappeared around that area in August of 2010. Emi was convinced that if we found more travelers to join us, it would be much safer to travel in a group through that part of the world. We didn’t exactly go looking for more people, but somehow travelling through the Amazon in a group was in our destiny.
Short distance river transportation.
Mauricio appeared out of nowhere at the money exchange post when Emi, in his porteño manner, was loudly expressing his frustration about something. Argentino?! – exclaimedMauricio. He was just as happy to find us as we were to find him. At least Emi and I had each other, and Mauricio’s only company was his bicycle Rosa, which he ended up donating the following day. An hour into meeting Mauricio he told us that he was not really a cyclist, and travelling by bike was an impulsive last minute decision. He said that because of one reason or the other he was not able to bike as much, and often he had to travel by bus paying extra for Rosa’s place in the baggage compartment.
Casa de la Cultura museum in Manaus.
When he heard that in the Brazilian Amazon it was dangerous to be on a bike by himself he was done with it. The bike went to the next nice person we met, who happened to be Sr. Pimienta, an ex senator candidate at the local municipal administration, and the owner of the hostel where we stayed. Mauri was like this with everything. He travelled with the flow (almost literally) and made decisions on the spot when things came up. Surprisingly enough, we learned that just a few months before our encounter, Mauri was an owner of a mid-size agro-enterprise, raising cattle and managing acres and acres of land. As soon as Mauricio graduated from college he put his agro-engineering degree to practice in the endless grazing fields of the Argentine province of Santa Fe. Nevertheless, wealth and professional success did not make him happy, and at the age of 40 he sold everything and set off to explore the world. Mauricio became our friend and companion for almost a week with whom we not only crossed the Bolivia-Brazil border, but also took a bus to Puerto Velho, travelled by boat to Manaus and even went to see Jazz at the grand Teatro Amazonas.
These guys look for gold in the Amazonas.
Our first night in Brazil was a pleasant surprise. We arrived to Porto Velho as it was getting dark. The city did not strike us as safe and cozy, so we decided to find a place to stay close to the terminal and wait till morning to go explore. Despite a questionable appearance of the front façade of the hostel that we found, for only 10$ a person it offered newly renovated rooms with a private bathroom, TV, a mini-fridge and an AC!!! After a day of wandering in a 100% humidity and 100 degree weather with a 16 kilo backpack behind your shoulders an air-conditioned room feels like heaven!
The modern day "garden city" huts.
The next day we marched to the port to find a boat that would take us to the heart of the Amazon – Manaus. We did find it, but not after doing some rounds around the city trying to follow directions to locate a bank and an internet cafe. We found out that asking for directions in Brazil is pointless. In that country people would send you places without knowing where those places are without any problem. They would never say “sorry, I don’t know”. It is just unacceptable there. After a while we decided to rely on maps, our intuition, or at worst ask three different people to compare the answers. With the boat schedules it was a similar story. We were never told the actual day and time of the departure. You’d probably ask - “How do you know when the boats leaves to make it?” Well, schedules exist, but they are not really observed and boats leave according to how quickly cargo is loaded. Of course, all of this we did not find out until a couple of boat trips in. The boat we boarded in Porto Velho did not leave until the following day and we spent our first night on the water in a boat docked at the port.
Teatro Amazonas in Manaus.
The boat ride from Porto Velho to Manaus was great. For me it was like a three day cruise with everything included. I spent hours watching pink river dolphins play in the water as they followed along side of our boat. I loved hanging out on the upper deck or in my hammock, talking to our new friends, making earrings (I even sold 2 pairs!) or writing. Mauricio was always up for a conversation or some refreshing terere (yerba mate with juice) that we shared with another Argentine (a park ranger from one of the national parks of the Tucuman province). If the Argentines were not there, my Brazilian hammock neighbors were always excited to teach me new words, or laugh at me when I did not understand what they were saying. The meals (3 times a day) were homemade and really tasty, and one day we even got a churrasco (a Brazilian BBQ) in between the meals. The Brazilian BBQ is something special….It turned out, they do not use any plates or cutlery, or any manners when it comes to meat. If you want some meat you have to get it right from the knife of the person cutting the stakes. It was quite hilarious how you had to fight for your piece of meat, however, at the same time it was not exactly funny because the guy could easily cut off your fingers at any moment.
A local pharmacy...
In between the meals and especially in the early hours of the first part of the day before it got unbearably hot we spent time on the upper open deck of the boat enjoying the view and chatting with the fellow boat travelers. One of them was a German scientist travelling to the middle of the Amazon (now for the 3d time) to study the way ancient inhabitants organized their cities and how they managed their waste water. He was an agro-engineer, who now worked for a water management company in Hamburg, and his role was to come up with new ways to manage waist and waste water. As they say, “anything new is a well forgotten old”, so he went to the Amazon to dig up this once forgotten old. It was very interesting to learn that the river backs of the Amazon with its poor sandy soil used to host greatly populated “garden cities” which were self sufficient, sustainable and thriving. I’m not sure what lead to their destruction, but there are certainly none of those lush communities left, and what you see are barely standing wooden huts on stilts. The same scientist also told me that there used to be a city called Fordlandia, located a few miles down from Manaus. And yes, Fordlandia comes from Henry Ford, who built the whole city with a sole ambition to harvest rubber trees for his automobile tire production. This whole tire business together with Fordlandia didn’t really work out, as around the same time the Brazilian rubber boom was over. In 1895 a number of caoutchouc trees were secretly taken to South East Asia (Singapore area), which by 1910 became the new main producer of rubber. We did not mange to visit what remains of Fordlandia, but I am sure it would have been quite a unique experience.
Brincos, brincos!!! Pulcerinhas! Baratinho!
After Manaus, where we spent a couple of days we took 2 more boats to reach Belem, one of the main cities on the northern coast of Brazil. Unfortunately, those 2 boats were not of the level of the first one, neither in conditions, nor in quality of service so we were really happy when we were finally in Belem. Even thought I liked the experience as a whole, I was a little disappointed that we did not see any of the exotic things that one imagines when talking about the Amazon. The main rivers are commercial travel routs with little possibility see lush tropical nature, or native tribes. From what I understand, the “exotic Amazon” is preserved in the Protected Areas, which are far and very difficult to get to. It is of course possible, but was completely out of our budget, as we would have had to go with a local guide, pay for additional transportation and accommodations. Crossing the Amazon was fun, but I feel like I have to return to experience the Amazon I could not afford this time.
Lo que parecía fácil en un principio debido a
no necesitar VISA para visitar Rusia, comenzó a complicarse al llegar al
aeropuerto de Washington. Al momento de chequearnos me pedían un boleto de
vuelta o de salida del país, algo que en ningún sitio aparecía como requisito.
Luego de explicar que no teníamos esto, vieron que debíamos realizar una
conexión en Nueva York, por lo que decidieron dejarnos volar hasta allí, y
luego desde dicha ciudad corroborar la situación con la compañía aérea rusa
directamente; Aeroflot. Al llegar a JFK y presentarme a hacer el check in me
vuelven a pedir lo mismo. Era en vano explicar la situación de que saldría del
país en tren hacia Mongolia y por eso aun no tenía un boleto, incluso lo
explicamos a los jefes de la aerolínea pero la respuesta era siempre la misma:
sin esto no me dejarían subir al avión por miedo a una posible deportación por
parte de migración rusa. Es el día de hoy que no entiendo este tipo de
requisitos. Si quiero quedarme en el país puedo sacar un boleto de ida y vuelta
y luego no volver; qué sentido tiene esta reglamentación? No tenía demasiadas
opciones, por lo que buscamos un cyber café, y compre online el pasaje de avión
con el destino más barato que conseguí en 5 minutos: Moscú – Frankfurt. Con el
recibo electrónico recibido por mail e impreso en papel nos dejaron al fin
volar, aunque luego ni siquiera me lo solicitaran al hacer migraciones en el
aeropuerto de Moscú. Por lo tanto todo fue un gasto completamente innecesario
debido a una exigencia estúpida por una reglamentación aun más estúpida. Por
suerte los boletos también se pueden cancelar, y al hacerlo dentro de las 24hs,
incluso me devolvieron el dinero a mi tarjeta de crédito y todo solucionado;
aunque con corridas, dudas y dolores de cabeza de por medio. Finalmente
estábamos en Rusia.
Edificios sovieticos Post-Stalin
La sensación es bastante extraña, saberse del
otro lado del Atlántico por primera vez en la vida; separado de mi tierra por
una masa de agua salada bastante extensa e inmerso en el país más grande del
mundo, el cual abarca los dos continentes más antiguos en lo que a historia se
refiere, con un idioma completamente desconocido no solo en mi ignorancia para
con lo oral, sino con sus escrituras en un alfabeto diferente al latín, lo que
imposibilita incluso la lectura. Un país que supo ser parte y centro de la ya
disuelta U.R.S.S.; un país envuelto en guerras eternas y regímenes comunistas
donde las cabezas agachadas y el trabajo duro era la única manera de vivir
dignamente sin correr el riesgo de ser condenado como detractor.
Torre del Reloj del Kremlin
Las primeras impresiones ante mí llegada a
Moscú, capital de esta gran Rusia y antiguo principado del mismo nombre, no son
más que la tristeza y melancolía. Abundan los edificios soviéticos, de calidad
horrible, cuadrados y completamente iguales, donde más del 90% de la población
vive sus vidas completas. Tuve la posibilidad de entrar a más de uno y lo que
se percibe es deterioro, dejadez, abandono; da la sensación de ser uno de esos
guetos que existían en la época nazi; un aglutinamiento de gente en espacios
reducidos. Habitaciones donde apenas entran dos camas, baños del tamaño de un
armario y cocinas de las mismas cualidades son los ambientes que todos y cada
uno de los apartamentos posee. Los espacios en común están completamente
destruidos; con escaleras sin revestimiento alguno, paredes escritas, revoques
caídos y ascensores que solo obedecen al maltrato de la botonera. Sin embargo,
hay nuevas construcciones que al parecer son mucho más bonitas y amplias, pero
al recorrerlas nos damos cuenta que son un espejo de los de la era comunista.
La terminación no existe, persisten las escaleras sin revestimientos y paredes
sin pintar, instalaciones eléctricas sin cañerías, con los cables directo bajo
el cemento y esto sin mencionar que los departamentos son entregados sin
terminar, con solo la mampostería y las aberturas, para que luego uno los
termine a su manera y como quiera o pueda. Solo que muchos apenas pueden pagar
los elevados costos de las viviendas por lo que luego terminan ocupándolas tal
cual como las compraron; sin nada.
Una de las estaciones del Metro
Por las calles la cosa no es muy diferente; es
todo bastante desprolijo, el transito un verdadero caos donde uno puede
permanecer en un atasco por más de 1 hora y es considerado como normal y a eso
sumado las caras de tristeza de la gente, la cual parece aun estar resignados a
épocas de regímenes comunistas mezclados con guerras interminables que azotaron
durante siglos estas tierras. Uno de los puntos fuertes y que funciona con una
exactitud suiza, es el metro. Una red denominada por el propio Lenin como “Los
palacios del pueblo”, que con sus 11 líneas une gran parte de la capital rusa.
Gracias a su diseño a modo de telaraña y con uno de sus ramales en forma
radial, la conexión entre estas es completa y desde cualquier sitio se puede
lograr la combinación necesaria para llegar a destino. Por otra parte, los
trenes pasan cada dos minutos y en horarios pico llegan a pasar cada 45
segundos, lo que hace que la espera sea nula y los viajes mucho más rápidos.
Las estaciones abovedadas súper amplias y suntuosamente decoradas con mosaicos
de estilo soviéticos se encuentran considerablemente bien mantenidas y limpias,
aunque quizás con poca información para quien no lee el alfabeto cyril.
Catedral de San Basilio
Otra de las cosas que choca y afecta a uno es
la discriminación y el racismo. La gente mira bastante mal a los extranjeros y
le hacen sentir que no son bien recibidos en su país. Asimismo es prácticamente
imposible recibir ayuda por la calle y las preguntas son más de una vez
ignoradas completamente, como si ni siquiera hubiesen sido realizadas. Existen
incluso grupos neo nazis o skinheads con los cuales no creo que quieras
encontrarte si no sos rubio de tez y de cabellera, no tenes ojos claros ni
hablas ruso. Es por esto y para evitar problemas que con mucha congoja y
melancolía opte por sacarme la barba que me acompañaba desde el primer día de
la Expedición; prometiéndome volver a dejarla crecer luego de dejar Rusia. Está
claro que los negros no existen aquí, aunque recorriendo la ciudad y ante el
asombro de ambos, encontramos uno en una de las estaciones del metro. Parado en
el medio de uno de los túneles y con un cartel doble que colgaba de su cuello,
el color del pobre mulato hacia la parte de fluorescente de una publicidad de
zapatos de la cual no compraría un par jamás en mi vida.
Catedral del Cristo Salvador
La arquitectura soviética no me pareció para
nada bella ni mucho menos, aunque los edificios de la época estaliniana,
comprendidos entre los años 1930 y 1950, difieren un poco de los que le
siguieron. A pesar de seguir siendo bloques carentes de demasiada imaginación,
son mucho más ornamentados y revestidos de una piedra de color arenisco que los
hace bastante más vistosos. Incluso las terminaciones en aberturas y pórticos
eran realizadas con mucho más esmero y dedicación que en la época subsiguiente.
Dada la mejor calidad y ubicación en las avenidas más importantes de la ciudad,
estos edificios eran ocupados en la época soviética por ciudadanos de renombre,
ilustres artistas, médicos, políticos o militares.
Universidad Estatal de Moscu
Otras de las construcciones que con muy buen
gusto se construyeron en la época de Stalin son Las Siete Hermanas; siete
rascacielos que se alzan en la ciudad moscovita, los cuales fueron llamados
también Rascacielos Estalinistas. Tres de ellos están destinados a viviendas,
cuando los otros cuatro incluyen dos hoteles, la Universidad Estatal de Moscú y
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos edificios de similar diseño con
altas antenas y relojes en sus cúspides son los techos de Moscú y desde
cualquier sitio de la ciudad es posible ver al menos uno de ellos. A mi manera
de ver, son las edificaciones soviéticas mas remarcadas y bellas de la ciudad,
aunque lo más reconocido mundialmente por su belleza y singular estilo son las
iglesias ortodoxas, de las cuales está plagada no solo Moscú, sino cuanta ciudad
rusa este en discusión. Ladrillos rojos con juntas blancas o grises que hacen
de estructura con arcos de medio punto rematados en punta al estilo árabe,
sobre los cuales vuelven a aparecer sucesivamente arcos mas pequeños formando
torres, que en su punto más elevado son cubiertas con cúpulas esféricas
rematadas en picos con las particulares cruces ortodoxas bañadas en oro. En
plena Plaza Roja, la Catedral de San Basilio mandada a construir por Iván IV
“el Terrible” y finalizada en 1561; con sus cúpulas de colores y su particular
emplazamiento, es posiblemente el mejor ejemplo de este tipo de construcción;
un símbolo de Rusia.
Plaza Roja
Los Kremlin son otras de las particularidades
arquitectónicas de muchas de las ciudades rusas. Estas grandes fortificaciones
eran en un principio el lugar donde se erigían las ciudades mismas, protegidas
por muros de madera, los cuales con el correr de los siglos fueron obligados a
cambiar de materiales ante sucesivos ataques en donde el fuego los destruía con
facilidad. Con el paso del tiempo y ante el
aumento de la población, los zares fueron quienes ocuparon estas
fortalezas, levantando dentro sus propios palacios y catedrales, como por
ejemplo, la iglesia de Iván III de Rusia, más conocido como Iván El Grande, la
cual se encuentra dentro de la fortificación de Moscú. En el centro de la
capital rusa, altos muros de ladrillo color rojo con grandes torres de control,
rodean y encierran esta ciudad privada de los zares que hoy es sede del
gobierno nacional. En uno de sus lados, linda con la Plaza Roja, la cual con
sus más de 23.000 metros cuadrados es una de las más grandes del mundo, en la
cual se encuentra el mausoleo de Lenin, la ya mencionada Catedral de San
Basilio, el Museo Histórico y el GUM, uno de los más grandes centros comerciales
de toda Europa.
Arco de Triunfo
Dentro de los muchos monumentos que se alzan en
la ciudad, hay dos con cierta historia bajo el brazo que vale la pena destacar
y explicar un poco de que se tratan. Uno de ellos es el gigantesco y odiado por
los moscovitas recordatorio a Pedro el Grande. Para el que no sabe la historia,
no es más que una enorme estatua de bronce, de Pedro sobre un barco de menor
escala, sosteniéndose de uno de los mástiles del mismo. El problema es que
quien supone ser quien es, es en realidad otro personaje reconocido por grandes
logros aunque para nada en Rusia ni esta parte oriental de Europa. Se trata
nada más y nada menos que de Cristóbal Colon; un monumento realizado por los
rusos como regalo a los Estados Unidos, los que al recibirlo y no ser de su agrado,
devolvieron a Rusia, donde le cortaron la cabeza de Colon, colocaron la de
Pedro y lo emplazaron a orillas del rio Moscva (del cual proviene el nombre
Moscú) en pleno centro de la metrópoli. El otro es el Arco de Triunfo (Arca
Pobedi en ruso), el cual se alza sobre la avenida Kutuzovskaya Prospekt, el cual
hace alusión a la batalla ganada ante el avance de Napoleón en 1812, el cual
debió huir por la misma arteria y abandonar su invasión al territorio ruso;
aunque la derrota del ejercito de Bonaparte, se debió en gran parte a la
debilidad que arrastraban sus tropas ante el crudo y devastador invierno en
estas latitudes. No es más que una especie de cargada sobre el Arco de Triunfo
en Paris, recordando la victoria sobre un francés en tierras rusas.
Dentro del Kremlin
Moscú me desconsuela, decía Sabina y no se
equivocaba. Una ciudad que contagia nostalgia, melancolía y malhumor la cual
aun espera esos vientos de cambio que pregonaba Scorpions, los cuales llegaron
con pequeñas brizas que necesitan mucho tiempo para sacar el polvo que tantos
malos tratos dejaron sobre sus calles; sedimentos que de a poco se van
levantando, aunque a veces de la sensación de que están tapando tierra con mas
tierra, apenas ocultando bajo una máscara lo que es la realidad rusa; esa
realidad a la cual apenas estoy entrando y ya voy sintiendo bastante fuerte.
Una vez más la Expedición Valeriano les acerca
recetas desde su espacio de cocina para deleitarse desde casa o simplemente
envidiarnos sobre algunos platos, como es el caso de estos Cangrejos Valerianos
que aprendimos a realizar en Dagsboro, Estados Unidos.
Crabbing
Lo primero que se necesita, es vivir en una
zona con acceso al mar, y donde haya cangrejos, claro está, para así poder
tenerlos frescos y vivos, ya que de otra manera no es recomendable cocinarlos.
Minutos después de morir, estos crustáceos desprenden un líquido venenoso, que
en el caso de ser ingerido nos dejara varios días en el hospital con problemas
que pueden derivar en algo bastante serio. Por eso, la bahía de Dagsboro era el
lugar ideal, plagada de estos animalitos y a metros de la casa de Kristina,
donde estábamos quedándonos por esos días.
Para juntarlos hay varias formas; la más fácil
es con unas jaulas que venden específicamente para esto, donde dentro se coloca
algo de carne animal para que los cangrejos entren a comer y queden atrapados
sin poder escapar. Otra de las formas más lenta, pero más divertida también, es
atar a la punta de una cuerda un trozo grande de carne y sumergirlo en el agua;
dejarlo un tiempo y luego levantarlo suavemente sacando enganchados los
cangrejos que se acercan a comer. Así de a poco fuimos juntando una buena
cantidad de los ejemplares más grandes, e intentando quedarnos solo con los
machos (son diferentes en la parte baja de su caparazón), ya que las hembras
suelen tener huevos, por lo que es mejor dejarlas para que se sigan
reproduciendo.
Coloraditos y listos!!
Con una buena cantidad de cangrejos vivos,
procedemos directamente a la cocina para comenzar con la preparación. Dentro de
una olla lo suficientemente grande, colocamos la cerveza, el agua y el vinagre.
Sobre esto colocamos alguna especie de rejilla metálica o colador, y sobre ella
los cangrejos vivos recién sacados del océano. Es indispensable separarlos del líquido,
ya que no deben estar sumergidos para que la cocción sea al vapor de esta
mezcla. Sobre los cangrejos directamente agregamos los condimentos y cocinamos
con la olla tapada durante 20 minutos, luego de lo cual los crustáceos deberían
tomar un color rojo bastante intenso.
Luego de todo esto estamos listos para sacarlos
de la olla, pasarlos a una fuente y con un martillo y un poco de maña, disfrutar
de este plato marítimo difícil de conseguir pero fácil de realizar. A mudarse a
la playa y comenzar a disfrutar!!!
INGREDIENTES (Para 4/5 personas): 20 cangrejos
grandes, 1 litro de cerveza, ½ litro de agua, ½ litro de vinagre, condimento
para mariscos (existe un condimento en polvo que es una mezcla de especies para
mariscos, en el caso de no conseguirlo utilizar sal, pimienta, laurel, pimentón
dulce, ajo, mostaza y jengibre).
Incluir a Estados Unidos dentro del itinerario siempre significo un incremento en el presupuesto. En realidad cualquier lugar incrementa presupuestos, pero no solo hablamos de un país caro, sino que en el caso de visitarlo, seria por Washington y Nueva York, ambas ciudades ya conocidas por los Expedicionarios. Pero dentro de estos gastos que podríamos llamar extras, teníamos algunas ventajas por sobre cualquiera que quisiese pasar por aquí en un viaje de este tipo: alojamiento gratis en ambas ciudades, y la posibilidad de conseguir algunos trabajos cortos para salvar algunos gastos. De esta manera coincidimos que haríamos nuestro paso por las tierras del Tío Sam, solo si conseguíamos salvar como mínimo el valor de los boletos de avión desde Brasil (el cual sería el mayor de los gastos extrapresupuestarios). Así fue que arreglamos las estadías repartiendo días en casas de diferentes amigos y hablamos con ellos mismos sobre estar alertas ante la aparición de cualquier tipo de trabajo manual que podamos realizar, como ser mantenimiento en alguna casa o demás.
La Granja de Jenny
En Nueva York, tuvimos la suerte de enterarnos que estaba de paso Alberto, un amigo brasileño de Vale, quien se ofreció a llevarnos a Washington, justo el mismo día en el que pensábamos tomar el bus. Ni siquiera tuvimos que modificar nuestra estadía en la gran manzana y con la ayuda de este gran personaje, llegamos a Washington el 6 de Julio por la noche; más específicamente a la casa de Dasha, la hermana menor de Vale. Allí pasamos nuestros primeros nueve días y conseguiríamos lo que es un trabajo placentero y bien pago. Dasha nos encontró la labor de pasear a Pancy, una perra pequinesa fea y con cara de mala, e incluso pasar algunas noches en su casa, ya que la dueña viajaba y no quería dejarla sola en el apartamento. Solamente debíamos sacarla tres veces al día por algunos 15 minutos y luego quedarnos a dormir; en su cama, con su internet, su televisión, sus baños de sales y todo lo que encontrábamos a mano. Para pagarnos, nos dejaba cheques en blanco arriba de la mesada a nombre de Dasha, los cuales los llenábamos dependiendo las veces que sacábamos a Pancy y las noches de pernocta. Imaginan eso en Argentina? Yo no le dejo un cheque en blanco ni a un conocido…
Pintores...
Mientras paseábamos la perra y vivíamos en casas ajenas, nos ocupábamos de lo que sería el mayor proyecto; la pintura en la casa de Itzi. Itziar y Robin son amigos de Vale que viven en DC hace ya varios años. Tenían que pintar su apartamento y con mucha confianza y ganas de darnos una mano; nos dieron el trabajo, el cual pudimos finalizar en unos 8 días aproximadamente. Constaba de sellar algunas rajaduras (algunas de rajaduras pasaron a ser agujeros bastante grandes), lijar y pingar dos ambientes; un pasillo bastante largo y un living de unos 25 metros cuadrados. Por suerte pudimos recompensar la confianza y ayuda de nuestros amigos con un trabajo de terminación casi profesional y un rejuvenecimiento del apartamento.
Otro de nuestros empleadores fue Carlos, un salvadoreño amigo de Dasha que nos encomendó algunas tareas en el fondo de su casa. Una de ellas fue la limpieza total del garaje, el cual tenía tapado en porquerías y tierra que hasta en algunos lugares formaba montañas donde crecían algunos yuyos. También colocamos algunos estantes, reparamos unas sillas y colgamos varios ganchos para ordenar un poco el desastre que había. Fue un día completo de trabajo bastante pesado, aunque debido a la voluntad y ganas que le pusimos, nos trajo un nuevo llamado de Carlos, preguntando si podía levantar el piso del garaje (el cual estaba completamente destruido) y realizar un nuevo contrapiso. Claro está que acomodamos las fechas y le dijimos que sí. Otro día de trabajo aun más duro. No teníamos buenas herramientas, preparaba el pastón dentro de un cajón de madera y alisaba el contrapiso con una cuchara, ya que no había nada parecido a una regla, ni demasiado tiempo para hacer fajas y demás. Fueron en total casi 700kg de concreto y 25 pastones que se hacían más pesados uno a uno. Mientras tanto, Vale se encargaba de sacar las malas hierbas del jardín y pintar una mesa y sillas de madera que necesitaban ser mantenidas. Unas 10 horas de trabajo más que duro que Carlos supo recompensar con una excelente propina.
Carrera de colchonetas en lo de Jenny
En los ratos libres, que no eran muchos, Vale iba a casas de amigos a vender las artesanías que nos quedaban de Brasil. Incluso algunos domingos improvisaba con cajas de cartón y un balde su puesto en el mercado de Mont Pleasant; el barrio latino de Washington. Aunque parezca mentira, vendió todo, y a precios de más del doble de lo que obteníamos en Brasil. Poco a poco nuestra caja aumentaba y cada vez veíamos más positivo nuestro paso por Estados Unidos. Cuando dejamos Brasil nuestros gasto ascendía a USD 25 diarios, y al dejar DC y luego de los trabajos, logramos reducirlo incluso a USD 19 diarios, teniendo en cuenta absolutamente todos los gastos desde nuestra salida de Buenos Aires hasta el vuelo a Moscú inclusive.
Robin trampolinero
Se puede decir que los mejores días en DC fueron las dos escapadas que tuvimos a la Granja de Jenny, o más bien la Granja de los padres de Jenny; Mr. and Mrs. Nichols. Nos recibieron con las puertas abiertas de su casa, y con esa paz y sabiduría para ceder espacios, nos hicieron sentir que formábamos parte de la familia. Un domingo fuimos todos, Itzi, Robin, Laura, Jenny, Nick, Jake, los amigos de Jake, (entre ellos el baterista de la banda donde toca que es una mezcla de Freddy Mercury con Jim Carrey en “Irene, yo y mi otro yo”), Raquel, Tim, y varios más de los cuales no recuerdo perfectamente los nombres. Pasamos la tarde entera en la pileta, matándonos de risa con el tobogán y el trampolín. La semana siguiente volvimos a ir, pero entre semana y nos quedamos unos tres días junto con Itzi y Robin, donde el descanso fue la premisa. Caminatas por el campo, tardes de piscina, noches de película, unas pizzas a la parrilla y hasta una tarde Laura, la mama de Jenny, nos dio una clase de cerámica en su estudio donde trabaja, ahí mismo en la granja. Sin dudas que no tenemos más que agradecer a ellos por recibirnos de esta manera y ofrecernos todo, hasta invitarnos una noche a cenar a un restaurante a unos 15 minutos de allí.
Vale y Alex en Bethany Beach
Una semana en particular la teníamos ya reservada para ir a la playa; más específicamente a Dagsboro, donde vive la mejor amiga de Valeria; Kristina, otra rusa que reside en Estados Unidos desde hace ya muchos años. En su casa, con sus dos hijos y su marido, Alex, Sasha y John; pasamos unos días geniales, con escapadas a la playa en Bethany Beach, una visita a Lewes, el primer pueblo, dentro del primer estado de los Estados Unidos; Delaware, y hasta nos dimos el gusto de ir a juntar cangrejos a la bahía y luego cocinarlos ahí mismo, recién sacados del mar. Incluso Kristina nos llevo a dos parques nacionales pequeños que hay en la zona (Assateague Island y Cape Henlopen); parques donde las playas desérticas y bosques con grandes pinos y pequeñas dunas son el atractivo; junto con el silencio y la paz de la soledad. Una semana más con gente fabulosa a la cual no tenemos más que agradecerles infinitamente por recibirnos y brindarnos completamente todo; desde un lugar para dormir, hasta el cariño de sentirnos en familia.
Vale y Alex en Cape Henlopen
De lo que es Washington en si como ciudad y sus puntos atractivos podría hablar un largo rato. Es que Washington es la capital de los Estados Unidos, y como tal, es completamente diferente ya desde su estructura misma; una ciudad independiente que depende directamente del Estado Norteamericano. Lugares como el Capitolio, la Casa Blanca y el Pentágono; también hacen que sea sede de casi la mayoría de los corresponsales extranjeros en Estados Unidos. El National Mall, por otra parte, es no solo una sucesión de parques con monumentos importantes (entre ellos, el monumento a Washington, a Lincoln, a Jefferson, a los veteranos de la WWII, de Vietnam y hasta de Albert Einstein), sino también un centro de protesta y manifestación del pueblo norteamericano. Incluso en la película de Forest Gump, se puede ver a Forest dando un discurso sobre la guerra en las escalinatas del monumento a Lincoln y luego metiéndose en la Reflecting Pool en su encuentro con Jenny. Su conjunto de museos, el Instituto Smithsoniano, es el complejo más grande del mundo, con más de 20 museos y galerías de todo tipo.
Lewes
A pesar de todo esto DC, como se la conoce habitualmente debido al nombre del distrito, District of Columbia (en alusión a Columbus, Cristóbal Colon en ingles), es una ciudad pequeña, sin los clásicos rascacielos americanos y con tan solo poco más de 580.000 habitantes. Eso hace que sea placentero recorrer sus calles, sin transito y con poco ruido, y con miles de sendas para bicicletas que hacen seguro este tipo de transporte. Otro de los apodos que recibió la ciudad en la década de los ’70 fue “La Ciudad del Chocolate”, en honor a la cultura afroamericana que inundaba sus calles y también en alusión al álbum de funk “Chocolatte City” de Parliament-Funkadelic, de cual formara parte el mítico George Clinton. Hoy mismo la ciudad tiene una demografía con más del 55% de afroamericanos, por lo que el apodo no está para nada errado.
Kayak en la bahia
Una de las noches fuimos a un concierto de rock de la banda de Jake, el novio de Jenny. U.S. Royalty se presentaba con un show que me pareció excelente, con un cantante que sabe cómo ser el centro del escenario y con muy buenos músicos que lo acompañan a la perfección. Fue también una oportunidad de conocer el famoso “9:30 Club”, el lugar más conocido de DC donde tocaron los Who, entre otras grandes bandas.
En uno de los tantos museos.
Son muchos los recuerdos y las anécdotas que quedan de Washington. Las tardes de cerveza en el porche de Jenny, los días en la granja, las tardes en las playas de Bethany Beach, la fiesta en la piscina del hotel; y tantas otras más. Pero lo más importante y lo que realmente quedara en nuestras mentes es la hospitalidad, la ayuda; esa que nos hacía pasar de casa en casa sintiéndonos en todas como en las nuestras; esa que nos conseguía trabajo, y si no lo había, lo inventaba; esa que nos hizo sentir el calor de pertenecer a un grupo, eso que tanto hace falta cuando uno anda solo. Por eso no tenemos más que agradecimiento, y en especial a Dasha; Jenny y sus padres; Itzi y Robin; Sarah y su familia; Jake; Nick, compañero de andanzas; Kristina y su familia; Laura; Tim y Raquel; el loco lindo de Alberto; y a Rebeca y Will por la bicicleta. Gracias a todos de verdad y esperamos volver a encontrarnos nuevamente para seguir disfrutando de eso que es lo mejor que se da en este mundo: la amistad.
