28 ФЕВРАЛЯ – 22 МАРТА, БУЭНОС АЙРЕС – УШУАЯ – ПАТАГОНИЯ

Кемпинг La Pista del Andino.

Ну вот и началось наше путешествие. Провожать нас начали за долго, с начало на работе, потом у разных знакомых, ну а потом всё завершилось празднованиями у Емели дома. Мне, как по закону подлости, выпало работать в последние выходные и я смогла поучаствовать только в заключительном действии вечерины которая длилась до 8 утра. Здесь в Аргентине, празднества обычно все до утра, так что я смогла застать довольно длинную часть праздника.

28го с ранья, мы разными рейсам (у Эми был бесплатный билет) прибыли в город Ушуая, или на “Край света” как ещё называют те места. Город расположен на одном из заливов острова Огненная Земля, который назвали так первооткрыватели из за множества горящих костров, зажженных местными индейцами. 

В Ушуае мы жили на лыжной базе, которая работает как кемпинг в летнее время. Местность меня очаровала ещё не выходя из аэропорта. Куда не посмотри, всё горы. А какой там воздух! После Буэнос Айреса меня было ощущение, что как буд-то мне напиться дали после долгой жажды. 

Походная жизнь.

В общей сложности мы пробыли на Огненной Земле дней 7, 3 из которых провели в национальном парке. Сначало мы думали не ездить туда и сэкономить деньги, т.к. платить надо и за вход и за проезд туда и обратно. Но, на счастье, у Емели нашлись знакомые в Ушуае, и они нас очень любезно, не только приютили и накормили, но и ещё и в парк подвезли и провели по тарифам местных жителей. Вообще, в Ушуае много что дешевле для местного населеня. В городе зона беспошлинной торговли и высоких, субсидируемых государством, зарплат. Народ там живёт очень даже не плохо, в экономическом плане, но зато конечно они за это платят во время длинной зимы, которая как на наших северах не только холодная, но ещё и очень тёмная. 

В национальном парке мне очень понравилось. Там мы по настоящему испробовали нашу палатку и всё наше снаряжение. Готовили мы на костре, спали иногда под дождиком, но всё обошлось и мы не замёрзли, не промокли, и не остались голодными. На острове полным полно кроликов и бобров, которых когда-то в начале 20го века привезли ради их меха, и мяса. Теперь они повсюду на радость туристам…хаха! Кролики супер прикольные, разноцветные и не боятся людей. Там же я впервые узнала что-такое ледниковая вода. Озёра и реки из этой воды просто необыкновенного цвета. Некоторые изумрудные, другие бирюзовые, а третьи цвета зелёного чая с молоком. В общем, красота! В одну из ночей нам повезло с погодой и мы часа 3 валялись на траве рассматривая миллиарды звёзд Млечного Пути. Мне кажется, что я никогда столько звёзд не видела! 

Трещины ледника.

Следующий пункт посещения, согласно нашей программе, был Национальный Парк Ледников, расположенный в южной части Патагонии. Из Ушуаи, на 5 часовом автобусе мы отправились в городок Эль Каляфате. Эль Каляфате - это особого рода туристический центр южной части Патагонии, который разросся из-за близ лежащего ледника Перито Морено на озере Аргентино, а так же из-за близости к горам, притягивающих любителей природы и горных видов спорта. Сам по себе городок ничего из себя не представляет, и единственная его достопримечательность это одна из дач нынешней президентши Кристины Кирчнер.

В Каляфате мы прибыли около часа ночи, так что пришлось искать где расположиться почти на ощупь. После неудачной попытки в каком-то израильском хостеле, мы нашли частную ночлежку с кемпингом Эль Хорхито. На следующий день оказалось, что наши соседи по палатке были из Испании и путешевствовали уже как 4й месяц. Мы с ними подружились сразу же, за совместной постиркой бельишка, которого к тому времени накопилось достаточно. К вечеру к нам  присоединился ещё один путешественник, Адриан из Аргентины, и мы все вместе устроили пир горой прямо перед нашими палатками, с вином, испанским омлетом из картофеля, и аргентинской курицы на углях.

У скал Торре.

На следующий день Адриан предложил довезти нас всех (он был на машине) до деревушки Эль Чальтен, откуда начинаются все горные тропы национального парка. Доехали мы туда быстро, и сразу же расположились в кемпинге, рекомендованном испанцами, где они уже жили до этого. С погодой нам не повезло и весь следующий день пришлось коротать под крышей или в палатках, прячась от дождя и ветра. Но погода не помешала нашим совместным трапезам и беседам обо всём на этом свете. Особенный тон этим беседам задавался Адрианом, который по мимо биологии (его призвания), похоже, просто помешан на всяких потусторонних явлениях, теориях о начале мира, доисторических цивилизациях, жизни после смерти, и всем тем чему нет чёткого научного объяснения. Было очень интересно, хотя периодически голова просто ехала от количества информации и закрученных гипотез. Ну я ещё и боялась на улицу одна выходить после всех этих историй о призраках и НЛО и т.д.. 

Ягодки Патагонии.

На утро, к сожалению все разъехались и мы опять оказались одни без знакомых и друзей. Грустить нам долго не пришлось, так как этим же утром мы отправились в поход до знаменитой скалы Фитз Рой с его спутниками Сент Экзюпери и Пойзнот. Эти скалы просто обалденные, и лагуны у их подножья создают необыкновенную романтику с картинки журнала! В первый день восхождения на верху оказалось так ветрено, что мы решили повернуть назад и не подходить к озерцам. За то, на следующий день солнце светило как летом и не было ветра вообще, так что прочувствовать удалось всё по должному. Во второй половине, мы отправились к другим скалам,  до которых смогли добрались только на следующий день. Заночевали мы в кемпинге прямо у их подножья, и Эми клянулся, что пойдёт фотографировать скалы (Торре) на рассвете в 5 утра. Ну как ведётся в таких случаях, открыв газа в 9 утра, я обнаружила подхрапывающего Емелю у меня под боком…

Переправа через реку.

К вечеру мы вернулись в деревню для передыха и подготовки к следующему восхождению. Как на зло, испортилась погода и опять нам пришлось пережидать непогоду. Следующее восхождение было самым долгим (3 дня и 2 ночи). Мы отправились на самую вершину гор Анд, где территория Аргентины и Чиле разделена огромным ледником под названием Въедьма. Это было настоящее приключение. Чтобы туда добраться нужно было сначала протопать 3,5 часа в верх по лесистой горе, потом 2 по подзатопленным торфяникам, потом перейти в брод (по колено) ледяную реку вытекающую из ледника, потом подняться по краю ледника, и потом ещё 4 часа вверх по уже каменистым склонам, где ничего кроме моха и растения с очень вкусными ядогами похожими на клюкву, не растёт.

Вершина Анд, Ледник Въедьма.

Восхождение того стоило. Панорама вечной мерзлоты и отдалённых заснеженных горных вершин Чиле буквально морозит душу. Эта необъятная белая бесконечность как-то сразу навивает меланхолию, хотя я говорю наверное только обо мне, насмотревшейся снега и льда в своей жизни, потому что Емеля был вне себя от восторга, от того что мы добрались до этого ледника и, что он наконец-то увидел, что там за вершинами Аргентинских Анд. 

Злосчастные грибы!

По возвращению в Эль Чальтен, мы набрали кучу местных грибов в перемешку с табачками, что нам очень советовали наши новые друзья французы, с которыми мы познакимились до 2го восхождения. С грибами история закончилась так же как и с ракушками, которых мы набрали в национальном парке в Ушуае, про которые я забыла рассказать. Ну так после того как мы насобирали килограмма 3 ракушек и потом протаскали их на горбе целый день, нам сказали что их есть нельзя из за “красного прилива” который каким-то образом на несколько месяцев делает море продукты токсичными. Грибы, по счастью, не были ядовитыми, а всего лишь горькими как отрава для тараканов! Ужас! Все 3 кило грибов пришлось выкинут в мусорку. До сих пор не понятно, почему грибы оказались не съедобными, потому что французы их ели аж 2 раза. 

Французы.

Ну так вот про французов. Йоханнес и Мари, или Хуан и Мария как их окрестили в этих краях. Эти чуваки просто уникальные народ. В Южную Америку они прибили на паруснике. Через каких-то знакомых они узнали, что один бразилец купил во Франции парусник и ему нужна была помощь, чтобы переправить судно на родину. Ну таким образом наши друганы записались помощниками скипетра. Через 1,5 месяца плавания они благополучно добрались до Бразилии и потом уже до Буэнос Айреса. Там они купили Ситроен 70х годов на котором они теперь разъезжают. Небольшой облом вышел в том, что, как оказалось, в Аргентине Ситроены немножко другие чем во Франции и служат так же надёжно и верно как, на пример, отечественные Нивы. План у них объездить всю Аргентину за год и потом на этом же ситроене отправиться по другим странам. 

Юрта.

Так вот благодаря злосчастному Ситроену мы все и познакомились, потому что они застряли в Чальтене из за очередной поломки. Чуваки оказались супер открытыми и душевными людьми. После того как мы вернулись с гор, выяснилось, что они уже подружились с местным “мастером-ломастером” Марио, который собирает палатки-юрты, и где их разместили бесплатно. Нас быстро определили в эту же юрту, и мы 3 дня жили вместе. На самом деле, мы собирались уехать раньше, но так как жили мы бесплатно, и авто-ремонтные навыки Эми оказались очень подручные, мы решили остаться и потусоваться подольше. 

Ситроен по имени Цыганка.

После 3 дней ремонтных работ мы все решили двинуться дальше, но не тут-то было, бензин в деревню должны били провезти только на завтра… На следующий день, после неудачных попыток поймать машину нас подобрали наши французы уже на действующем Ситроене. Первые 50 км мы проехали с ветерком, но это было до 1го прокола…Поменяли шину и в дорогу! 10 км спустя….дым из под капота…. Видимо именно это зрелище привлекло внимание австралийской пары которые любезно предложили нас подвезти. Мы конечно же не хотели оставлять наших новых друзей в беде, но те не желали ничего слышать и запихали нас в машину австралийцев. 

Ледник Перито Морено.

Следующие 3 дня мы отдыхали и собирались с мыслями и планами в Эль Каляфате. Я съездила на один из самих известных ледников Перито Морено, а Емеля – по хозяйству, сварил варение из сливы (ищите фото ниже) и приготовил ужин. Немножечко оттаяв в кемпинге, мы отправились автостопом в Чиле, где теперь готовим новое восхождение в горы парка Торрес дел Пайне. Ждите новых историй и фото-отчётов по возвращению. 

LA COCINA DE VALERIANO VOL.1

En el día de hoy inauguramos una nueva sección denominada “La Cocina de Valeriano”. Cabe destacar que desde que salimos de casa no hemos comido jamás en un restaurante, ni nada similar, por lo que siempre hemos cocinado e innovado en nuevas recetas, a veces adoptadas de amigos viajeros, y otras basadas completamente en la improvisación.

En este caso les hacemos llegar la receta y proceso para realizar una exquisita Mermelada Valeriano sabor ciruela. En el Camping Jorgito abundaban estos árboles, por lo que decidimos improvisar un dulce para disfrutar por las mañanas Patagónicas.

Primero que nada necesitamos que la ciruela sea robada… o al menos no la hayamos pagado. Esto suena tonto, pero es completamente fundamental y básico en la preparación de la Mermelada Valeriano. Luego de extraer la fruta del árbol, procedemos a quitarle los carozos (no la cascara) y a modo de vino patero, esta vez con las manos trituramos la fruta descarozada. Luego incorporamos azúcar (en nuestro caso ½ kg) y dejamos la mezcla macerar durante algunas horas. Luego de esto llevamos todo a fuego hasta alcanzar el hervor, para luego seguir cocinando a fuego lento por aproximadamente 20 minutos con un revolver constante. Al apagar el fuego agregar canela molida a gusto y revolver hasta integrarla. Por último, procedemos al envasado (previa esterilización de los frascos) y refrigerado en heladera o en nuestro caso al aire libre (la temperatura es bastante baja por aquí).

Luego de estos pasos su Mermelada Valeriano esta lista para disfrutar en familia con un pan crocante o alguna galleta a elección.

INGREDIENTES: 1kg de ciruela robada, 1/2kg de azucar, canela molida a gusto.

GYPSY, JUAN, MARIE...

Juan, Emi, Marie, Vale y Gypsy

Durante el día de descanso entre las caminatas en la montaña, en el camping El Relincho, conocimos a una pareja de Franceses que viajaban por la Argentina a bordo de Gypsy, un 3CV bastante maltrecho pero con mucho amor. Una tarde de charlas, y risas nos llevo a una cena con papas, cebollas y algunas otras verduras a las brasas, acompañadas de unos gloriosos choripanes bien argentos. Al día siguiente partíamos hacia el Paso del Viento, y Gypsy debía recibir (como diría el Indio Solari) “…un poco de amor Francés…” en su caja de dirección, por lo que a nuestra vuelta, nuestros amigos aun seguían en el taller de Mario (el Sr. “todo lo repara”). Este personaje porteño que vivía hace mas de 3 años en El Chalten, estaba emprendiendo un nuevo negocio; la creación de unos domos de lona con estructura metálica para campamentos de montaña y demás acontecimientos. Con gran amabilidad ofreció un lugar en uno de los domos a Juan y Marie, y luego de nuestro retorno, ese también seria nuestro hogar por los próximos 3 días.

Todos en el Domo

Estos dos locos Franceses que nos hacían recordar mucho a la pareja de Dinamarqueses, si mal no recuerdo, que aparecían en el Cañón del Colorado en la película Into The Wild, fueron la compañía perfecta durante esos días en El Chalten. Gente que derrocha bondad y compañerismo, amabilidad y aventura, gente incondicional.

Soldando el Capot del 3CV

Durante esos días compartimos todo. Desayunos, comidas, charlas, la mecánica de Gypsy, juegos, fotos, videos, y claro está, el domo. Con Juancito recorrimos todo el pueblo buscando alguien para que nos suelde el capot del 3CV pero nadie se animaba con la eléctrica y autógena no había sino en Rio Gallegos o Bariloche. Gracias a las clases de Sandro me anime a soldarlo con una técnica un poco extraña y con gafas de sol femeninas, pero que entregaron un resultado que ni siquiera yo pensé que sería posible. Alineamos con piolines, purgamos frenos, y como decía Juan, Gypsy estaba pronta para la ruta.

Gypsy en Ruta

Luego de tres días nos despedimos una mañana y partimos a hacer dedo al puente de salida del pueblo. Más de dos horas y media y solo 3 autos salían del pueblo y claro está sin nada de suerte para nosotros. Nuestra espera parecía que iba a ser más larga de lo esperado, cuando de repente oímos un sonido conocido… era Gypsy con las mochilas de Juan y Marie en el techo que venía en nuestra búsqueda. Ellos iban para Bariloche, pero decidimos ir con ellos hasta el cruce de la Ruta 40 y ahí ver si teníamos más suerte con nuestro transporte a El Calafate.

Cambiandole una goma a Gypsy

Luego de unos 30km... Bum! Una goma voló, pero claro, Juan tenía dos auxilios, así que en menos de 20 minutos seguimos viaje. Pero al paso de otros 10km de ruta, al cabo de una larga subida, Gypsy se empezó a quejar venteando un poco de aceite y debimos parar en la banquina. Las caras de Juan y Marie lo decían todo. Apenas un mes atrás en Rio Gallegos habían cambiado los dos pistones del 3CV y ahora el diagnostico parecía similar. Nosotros muy apenados no sabíamos cómo ayudar, como intentar que nuestros amigos no se sintiesen mal, pero era un poco inevitable. Luego de unos minutos se detiene un auto con una pareja de Australianos. No queríamos dejarlos ahí solos, pero Juan estaba decidido a dar la vuelta y volver con Gypsy así hasta El Chalten y allí decidir qué hacer para continuar el viaje.

Solo, Torre, Saint Exupery, Poicenot, Fitz Roy, Mermoz, Guillaumet

Un poco a los empujones nos hicieron subir al auto de los Australianos y con mucha tristeza nos despedimos de estos dos grandísimos personajes con más grandes corazones, esperando que la rotura no sea la que insinuábamos y que pudieran continuar viaje lo antes posible. Esperamos verlos en Bariloche y si no es así, de seguro nuestras almas se encontrarán en algún otro lugar del planeta para continuar divagando historias de ruta y de vida.

Saludos Juan, Marie, Gypsy.

Los vamos a extrañar!!! 

EL CHALTEN

Vale y la Llama

El Chalten es conocido como la Capital Nacional del Trekking. Rodeado de grandes montañas pero principalmente de un cordón de granito único en el mundo, recibe a miles de turistas de todo el planeta cada año. Son muchas las rutas de trek que se pueden realizar pero nosotros decidimos ir primero a las dos más conocidas e importantes: Laguna de los Tres (Mt. Fitz Roy) y Lago Torre (Mt. Torre); y luego por recomendación de Ramón iríamos en busca de un sendero un poco más difícil y poco demarcado para el cual es necesario registrarse en la oficina de Parques Nacionales: el Paso del Viento.

Laguna de los Tres - 1er Ascenso

El sendero a Laguna de los Tres nos conduce directamente hasta dicha laguna, la cual es alimentada por el glaciar que se encuentra en la base del Mt. Fitz Roy. Después de unas 3 horas y media pasando por grandes bosques de lenga y cruzando varios ríos de deshielo, llegamos al Campamento Poicenot, donde preparamos a Azul para la noche y nos dispusimos a subir el duro sendero hasta la base del Fitz. El día estaba bastante feo, por momentos caía alguna nevisca y el viento muy fuerte hacia un tanto peligroso el ascenso. Los últimos metros debimos hacerlos ayudándonos con las manos en el piso y prácticamente a gatas refugiándonos detrás de grandes piedras. Pero al fin llegamos. El Fitz Roy no se llegaba a ver debido a las nubes y vientos, pero sabíamos que estaba ahí. La laguna con el agua muy agitada reflejaba la sombra del Mt. Poicenot y por detrás de un pequeño cerro asomaba su pico Saint Exupery. Hacia muchísimo frio y el viento hacia todo bastante peligroso, por lo que decidimos bajar al campamento, para volver a subir la mañana siguiente.

Laguna de los Tres - 2do Ascenso

Como si en la noche alguien se hubiese encargado de barrer las nubes del cielo, la mañana estaba perfecta. Una vez más subimos el sendero, aunque esta vez mucho más relajados, y llegamos a un lugar completamente diferente al de la tarde anterior. El Fitz Roy con sus compañeros Poicenot y Saint Exupery magnificaban el espacio y protegían a sus lagunas bajo sus glaciares: De Los Tres y Sucia. A la derecha del Fitz Roy se encuentran dos cordones también de granito denominados Mermoz y Guillaumet. Por casualidad o quizás no tanta (ya no creo demasiado en eso), Valeria me había regalado antes de comenzar el viaje el libro del Principito, que venía con un texto adicional sobre la vida del autor: Antonie de Saint Exupery. Además de escritor, Saint Exupery fue piloto de avión de línea, y Jefe de Aeroposta de Sudamérica con base en Buenos Aires. También fue piloto de guerra, encontrando la muerte en la Segunda Guerra Mundial cuando fue a defender a su país, Francia, a pesar de su larga edad y deficiencias físicas debido a un gran accidente aéreo cuando volaba para Aeroposta la ruta Casablanca – Dakar. Es por el que el tercer pico en importancia lleva su nombre, Saint Exupery, y los cordones a la derecha del Fitz Roy, hacen alusión al piloto más viejo de Aeroposta: Mermoz, y a otro piloto y mejor amigo de Antonie: Guillaumet.

Vale

Recorrimos toda la zona admirándonos de ella y pasado el mediodía volvimos a bajar al campamento para emprender el camino hacia nuestro próximo destino; la Laguna Torre. Así caminando por el camino de las lagunas Madre e Hija, llegamos al Campamento Agostini, donde pasaríamos la noche para al día siguiente dirigirnos a contemplar el Mt. Torre.

Laguna, Glaciar y Cerro Torre

Mis intenciones de ver el amanecer en la laguna fueron truncadas por mi pesado sueño y llegamos a la laguna recién a las 10 de la mañana. El Mt. Torre, secundado por Egger, es parte también del cordón granítico del Fitz Roy. Uno de los picos más codiciados por escaladores de todo el mundo, el Torre guarda varias historias sobre sus primeros ascensores. Los primeros en subir fueron el italiano Cesare Maestri junto con  Toni Egger quienes llegaron a la cima en el año 1959. Durante el descenso Toni muere y debido a la falta de pruebas y de rastros sobre el ascenso, nadie le da el crédito a Maestri de haber sido el primero en alcanzar la cima del Torre. Luego de 11 años, durante los cuales es catalogado de mentiroso e impostor, el Italiano vuelve a subir pero ahora con un compresor de más de 100kg y un taladro con el cual colocaría mas de 200 . tornillos que aun el día de hoy se encuentran en el cerro. Ni siquiera un grupo de ecologistas lograron desatornillarlos, ya que luego de sacar unos 20, decidieron rendirse debido a considerarlo un trabajo inhumano.

Glaciar Torre

Caminando por el lado derecho de la Laguna Torre llegamos al Glaciar Torre, el cual se esconde entre algunas pequeñas lomas de hielo cubiertas de tierra y piedra. El silencio y la soledad son únicos. Solo el resquebrajar de algunos hielos y el sonido de pequeñas ráfagas de viento interrumpen lo que sería el sonido de la nada. Volvimos al campamento para desarmar a Azul y desde allí retornar a El Chalten para poder tomar un descanso y volver a introducirnos ahora hacia el Paso del Viento.

Camino a Laguna Toro

Primero que nada necesitábamos pasar por la oficina de Parques Nacionales para registrarnos y nos den algunas recomendaciones sobre el sendero. El registrarse a veces nos parece algo absurdo, ya que no es obligatorio, pero hay que tener en cuenta que es muy importante, ya que si sufrimos algún accidente o nos perdemos en la cordillera, la única forma de que alguien lo sepa es registrándose y colocando una fecha de vuelta, que si es superada, genera la organización de un rescate. En esta zona es donde murió un Italiano hace poco más de un año, que incluso viajaba con guías y otro compañero. Así comenzamos el sendero hasta llegar a la Laguna Toro, donde acamparíamos para al día siguiente realizar el ascenso al Paso del Viento.

Laguna Toro, Glaciar y a lo lejos el Paso del Viento

Para nuestra alegría la mañana siguiente amaneció perfecto, y luego de un desayuno bien cargado de avena y te caliente, salimos hacia el paso. El sendero nos lleva primeramente a rodear una laguna por la derecha (la Laguna Toro) y luego a cruzar el rio que proviene de un glaciar que se encuentra a pocos metros. A diferencia de los demás ríos, este debe ser cruzado caminando… “a pelo” como se dice comúnmente. Nunca jamás sentí el agua tan fría como esa vez. Minutos antes ese mismo rio era hielo, por lo que el torrente no supera los 3 o 4 grados centígrados. Con cuchillos en los pies y las piernas logramos cruzarlo y continuar camino. Subiendo por el cañadón del rio se llega al glaciar, que debido a su suciedad cerca de la montaña, este puede ser transitado sin necesitar crampones. Caminamos una media hora por encima del macizo y luego enfrentar la peor parte; un gran ascenso de unos 1000mts por un terreno muy empinado de grava y rocas demasiado sueltas que se desmoronan a cada paso, para al fin llegar al tan ansiado Paso del Viento.

Paso del Viento

Desde allí se puede observar el Glaciar Viedma (el más grande de la Patagonia) casi por completo. El paisaje es increíble, desolador. Solo vemos hielo y muy a lo lejos un nuevo cordón montañoso completamente nevado que hace de límite con Chile. A pesar de estar muy altos y tener un panorama muy amplio del terreno, nuestra visibilidad (que era mucha por el buen clima) no nos permite llegar a divisar los límites del glaciar. Permanecimos allí durante unos minutos almorzando una ensalada con atún y algunos vegetales, y luego comenzamos el descenso hacia el campamento. Con una pequeña perdida del camino de unos 20 minutos de por medio, llegamos otra vez a la Laguna Toro (no sin antes volver a cruzar el rio que por ser el atardecer y haber empeorado el clima estaba más frio aun). Solo restaba descansar y volver a El Chalten para luego de un descanso, retornar al Calafate.

El Chalten y sus Picos

Que podemos decir de esos gigantes de granito y hielo sino, admirarlos y permanecer en silencio, observando cómo a pesar de las miles de cosas que suceden en la tierra, ellos están ahí, inmutables, esperando con paciencia que algún nuevo acontecimiento los haga al menos sacudirse unos instantes y sacarlos de su monotonía milenaria. 

AMISTADES PELIGROSAS

Nuestra llegada a El Calafate  nos trajo consigo cruzarnos con un viajero un tanto raro… o quizás raro no sea la palabra, yo diría que era un Lagarto. Los Lagartos son animales que evolucionaron del dinosaurio, por lo que se cree que son de los pocos elegidos que sobrevivieron a más de un mundo. Adrian era sin dudas uno de estos Lagartos, pero no estaba solo. Se encontraba con algunos compañeros del más allá: Celia y Mon, dos españoles con quienes compartiríamos los próximos tres días.

Armamos la carpa y nos dispusimos a dormir, el viaje desde Ushuaia había sido largo y estábamos muy cansados. Al día siguiente comenzamos a charlar con nuestros nuevos amigos y nos pusimos de acuerdo para en la noche preparar una cena con algunas de las especialidades de cada uno; los españoles una tortilla española y el argentino, osea yo, algo a la parrilla, y debido a los altos costos de la carne que últimamente hacen difícil hacer un asado, decidimos hacer un pollo. Así pasamos la noche conociéndonos un poco, entre algunos enojos de un vecino Australiano que decía que no lo dejábamos dormir.

Vale, Adrian, Emi, Celia y Mon en la puerta de Jorgito

A la mañana siguiente Adrian se ofreció a llevarnos a todos hasta El Chalten. Teníamos bastante equipaje para un auto pequeño, por lo que colocamos las mochilas sobre el techo del Gol y salimos rumbo norte hacia la Capital Nacional del Trekking. El día estaba horrible, así que con el auto fuimos hasta el Lago del Desierto y finalmente una nueva charla nos esperaba por la noche, donde esta vez sí conoceríamos al Lagarto en todo su esplendor. Adrian era biólogo y bastante interesado en las energías y el mas allá. Contestaba a todas nuestras inquietudes con información que solo nos incitaba a pensar y preguntarnos más sobre “que pasa después”. Explicaciones de la teoría de la relatividad, los diferentes mundos, la relación entre las pirámides dispuestas en el planeta todas cerca del Ecuador (posibles tele transportadores), la posibilidad del cambio de estado del ser humano pasando a la evaporación, la alimentación por medio de la energía solar, los agujeros de gusano, el tiempo, el espacio y las 4 dimensiones, y claro está, la incertidumbre acerca de los Lagartos.

Fue una noche única, donde recién volvimos a la carpa pasadas las 5 de la mañana. Nos despedimos del Lagarto, prometiéndonos volver a vernos y de nuestros amigos Celia y Mon, con quienes seguramente nos volveríamos a encontrar en Bolivia o el noroeste Argentino.

En conclusión… siempre desconfíen de los lagartos, pero nunca duden en tener una graaaaan charla con ellos. Sin duda aprenderán mucho y se preguntaran una y otra vez que será lo que esconden detrás de su gruesa corteza.

TIERRA DEL FUEGO NATIONAL PARK

Ushuaia Streets

I was sad to leave Tierra del Fuego, which received us with open arms. Who knows if I will ever get to visit this place of cold natural beauty, and welcoming and warm hearts of its inhabitants? The 6 days that we spent in the land of fueguinos flew by as if they were minutes and not days. I guess it feels this way, because the days were filled with simply what presented itself on our way, and we took it all without any expectations.

Lapataia Bay

After the Martial Glacier trip we decided to check out the town a little more and make contact with one of Emi’s work contacts, who had just happen to move to Ushuaia 5 months prior our visit. Seba, a 20 something street-smart native of Santa Fe turned out to be a cheerful jokester, who welcomed us in his uncle’s (Carlos) windshield replacement shop, which we found easily, as it was the only shop in town offering this kind of service. 10 minutes after meeting us, Seba was already inviting us to his coworker’s (Leo from Chaco) house for dinner, where he was going to make his specialty – ravioli a la bolognese, which he learned to make from the owner of a hostel where he used to live his first month in Ushuaia.  The dinner at Leo’s turned out to be spectacular (and I don’t even like pasta), and also fun.  Leo, his wife and a daughter were the sweetest people, who told us all about their last three years they have lived in Ushuaia. Seba also did not hesitate to entertain with his stories about his father’s life of a truck driver, his endless questions about Russia’s socio-political past and present, and some bits and pieces of information he had accumulated about the peculiarities of an island way of life in Tierra del Fuego.

End of Rout 3 - End of the World

Tired but happy we got back to our tent and slept until 10 besides our intentions to get up early and depart for the National Park. We had been debating going to that park, as we were going to visit many others and we did not want to spend money on a rather expensive entrance fee for foreigners on top of a round trip bus fair to the place. Without much hesitation we decided to take our chances and try to bum a ride from Carlos, and skip the entrance fee by going to the park after hours. The plan worked out perfectly and by dinner time on Thursday the 4^th we were at the end of the rout #3 - the end of the American Continent, or the End of the World, as they like to call it here. As soon as we entered the park we realized that we should not be thinking of skipping national parks ever again. They are made national parks because there is probably something worth seeing there. The views were stunning! The harsh cold climate forests, turquoise-green lagoons, crystal clear rivers and rich in vegetation marshes unveiled their beauty between enormous snow capped peaks and mountain ranges. Speechless, we took photos for about an hour after Carlos and Seba dropped us off in the park.

Emi and the Rabbit

It was getting late and we had to set up camp for the night. Our home for the next 2 nights was going to be the Green Lagoon campsite, a peaceful island surrounded by a quick river with an excellent view of the Condor mountain peak. This fantastic view was only to be replaced by an equally impressive night performance of the “racing stars”, which displayed their brilliant beauty in all their splendor. It was the first time for us that there was not one cloud in the Tierra del Fuego sky, and it happened to be just the night that we were as far away from the lights of civilization to enjoy the Milky Way show as one could get without getting off the continent. I don’t think I have ever seen the stars shine so brightly, and their quantity made me mind spin with the thoughts of the infinity of the universe. After looking at the sky for a while, I started noticing that a whole bunch of those stars were really racing. It seemed logical to think that they were probably satellites, but how and why there were going so fast?! We decided that stars were like people, some liked to live put in one place, and some liked to travel discovering the hidden uninhabited places of the universe.

Chilean Border

Having watched the sky for a while we fell asleep in our little cozy Azul. Up until that night I slept perfectly fine in our tent without any discomforts of the outside temperatures. That clear night though, the temperatures must have dropped because I was woken up a number of times by a chill going through my body. Out sleeping bags are supposedly good for up to -10C, but I am, apparently, a special case and always need to have a backup plan to keep me warm. Thankfully, the cold did not have an effect on me and I woke up full of energy and ready to explore the trails of the park.

Laguna Verde Camp

We spent the most of the day walking the trail that lead to the border with Chile. It was not particularly beautiful, but I thought that the long steady walk like that was very therapeutic.  Besides meeting a number of other travelers on our way, we also stumbled upon many rabbits. These cute creatures just like otters, were introduced to the island sometime in the middle of the 20^th century, and now, as it happens in many cases like this, the tow species are a plague, which is literally eating to the ground the native fueguina flora.  Originally, we hoped to do 2 trails that day and also climb to the Guanaco peak, but unfortunately, our “trip to Chile” took us too long and we had to leave the peak unconquered.

Beagle Channel

Friday night we came back to camp at the Laguna Verde. The final day at the park we spent tracking back to the entrance through the Coastal Trail. Once again, the weather was beautiful, and at times it was even hot to be wearing long pants and a thermal shirt. I even saw some local kids swimming in the bay! The ocean water was actually warmer than the lagoon glacier water. Emi and I also dibbed in with our feet a little bit, but we were not nearly close to jumping in. Although, if just looking at the coastal transparent water without touching it, it looked like the Mediterranean in the peak of summer. The same deep blue and turquoise colors, with pine covered mountainous coast and stony beaches.

Concha Hunter

During a rest stop at one of the bay beaches Emi discovered mussels in the bay….

-         -  Valeria, let’s gather some for dinner! I’ll get in the water and be the “Concha (shell) Hunter!”– said Emi full of excitement.

-       - Ok! But we should check, because sometimes there is something called a “Red Tide”, and seafood is dangerous then. – replied Valeria.

-          - Nooooo! It is all cool and clean here. No pasa nada! – asured Emi with a smile.

Some Horses

We gathered about 3 kilos of those shells and were already thinking of what wine to buy to accompany our delicious seafood dinner. Well…after carrying them all day up and down, the owner of a local fish store told us that we were lucky to have checked with him, because we would have ended up with a food poisoning…..! Apparently, the end of summer is just the highest season of “Red Tide”! So…..no mussels. Emi got all upset and angry for having carried them in vain, and wanted to throw the creatures in the garbage. Of course, I could not deal with such cruelty and had to come to rescue and take the little guys back to the water, however now the Ushuaia city bay.  Anyways, this was the end of our National Park adventure and that evening we were to pack up and get ready for our 5am departure.

Us at the End of the World

Seba and Leo, once again were our hosts. They organized a good bye dinner at Seba’s and then took us to the local happening spot at the “Dublin” pub, where we stayed till it was time to go to the station at 4:30 am. Ushuaia was great to us and we were sad to leave that island, as well as to say good bye to the first act of our expedition.  

Good bye Ushuaia!! Hello El Calafate!!

TIME

Ushuaia from the Martial Glacier

Since the first morning I opened my eyes in our tent, a strange feeling of calmness and satisfaction has been feeling my soul. Trying to pin point what made me so happy, and whether I was already FEELING the adventure, I realized that it was TIME that was making me feel so light and cheerful. It is a rear luxury to have time, to be without a schedule, or a plan, or a remorse for not having the precious time planned out. For those who know me well, I am Ms. Planner who always has things to do and who cannot sit still. I can’t remember the last time I felt no obligation to advance with the never ending things I had to do, or wanted to do! I really feel happy now, sitting in this old ski shack at the foot of this mountain crowned by a glacier. It was an incredibly peaceful and fulfilling day yesterday, most of which we spent hiking the mentioned mountain trying to reach my first glacier. The thought of it was exciting,  but in reality it reminded me of a huge pile of slightly dirty snow which accumulates on the side of the roads by February in Russia. As they say, it is not the goal that matters, but the journey!

Jolla's debut

This fits our hiking expedition yesterday perfectly. We walked through the strange fairy tale looking woods, crossed some flower covered fields, crossed a number of mountain creeks and finally arrived to the brown desert-like top of the mountain, which cradles the Martial Glacier. It took us about twice as long as the lodge staff told us, arriving to the top only about an hour before sunset. We did not know how we were getting back and whether we were going to camp right up there, but it did not matter! I felt that for once I was able to just give in and let destiny take its course. I raised my arm and the first car going to town offered to take us right to our camping site. Those girls from Cordoba (apparently half of Cordoba lives here) were so nice to us that I felt like inviting them in to hang out with us. …..and yeah…. I only have Azul to invite them into and a bag of green peas to treat them to…. So a big MUCHAS GRACIAS had to do it instead. Later on, the peas were turned into a delicious soup, with the help of Jolla (our cooking pot), Perla (our frying pan), and of course, Emi who tirelessly kept adding twigs to the fire to keep the fire a certain temperature. Even though it took us about 3 hours to make our dinner it was all worth it, spicing our day with a sent of camp fire in everything we owe.

UN POCO DE USHUAIA

Puero de Ushuaia

Estos primeros dos días en el Fin del Mundo han sido bien variados. Con caminatas por el puerto y el centro conocimos un poco de la vida fueguina. Muchas casas alpinas, un puerto que recibe gigantescos cruceros cada semana y muchos cordobeces... según nos decía uno que trabajaba en un bar Irlandés, donde fuimos a canjear unos vales de cerveza que nos regalaron en el puerto, en Ushuaia esta la plaga de las tres "C"; conejos, castores y cordobeces.

Pabellón 1 del Presidio

También visitamos el Museo del Presidiario (en realidad solo entre yo), donde para mi sorpresa me encontré con cosas muy buenas, e historias muy impactantes sobre algunos de los presos mas famosos que pasaron por esas celdas. El Petiso Orejudo, un enfermo mental que mataba niños y fue descubierto luego de rematar a un nene de 3 años con un clavo en la cabeza; Mateo Banks, quien intento envenenar a su familia para cobrar una herencia, pero termino matándolos a los ocho con una escopeta, ya que la dosis del veneno no era la suficiente; y hasta un ruso de nombre Simón Radowitzky, un anarquista del partido obrero que tiro una bomba al auto donde viajaba Ramón Falcón (jefe de la Policía Federal), matándolo tanto a el como a uno de sus acompañantes.

Vale y sus Florcitas

También me impactaron unas cartas de soldados de Malvinas que enviaron a sus familias desde el frente de batalla, y el Pabellón 1 o histórico, donde todo se encuentra totalmente original desde el 1947 cuando la cárcel fue clausurada. También hay algunos pabellones utilizados como galería de arte y Museo Naval.

El segundo día amaneció con lluvia, pero cerca del mediodía salio el sol y decidimos caminar hacia el Glaciar Martial. Comenzamos la caminata desde el camping mismo, subiendo por la pista de ski (bastante empinada por cierto), y luego atravesando un gran bosque con muchos arboles petrificados. Luego de unas dos horas llegamos a la ruta y desde allí subimos hasta el punto de partida del aerosilla que sube al glaciar. Pero esta mas que claro que no lo haríamos por este medio, así que caminando al un lado del riel de las sillas subimos por unas dos horas mas hasta la base del glaciar. El Martial es un glaciar de montaña no demasiado grande pero bastante impactante por estar como colgado de manera muy vertical en la ladera mas alta del macizo.

Camino al Martial

Al bajar ya las piernas no podían mas, llegamos al refugio desde donde salen las aerosillas y comenzamos a bajar la ruta haciendo dedo a ver si alguien se apiadaba de nosotros y nos bajaba a la ciudad. Luego de varias pasadas sin mucho éxito, vemos que un auto enciende las balizas... eran unas chicas que habíamos cruzado en el ascenso, que dicho sea de paso, eran cordobesas. Con cuarteto en el estero nos bajaron no solo a la ciudad sino que nos llevaron hasta el camping mismo.

Al Fin Llegamos

Ya nos sentíamos un poco mas viajeros, caminando durante seis horas, haciendo dedo por la ruta e incluso a la noche cocinando una sopa de arvejas con la olla sobre el fuego dejándola a la pobre mas negra que Samuel Eto. Nos quedan solo algunos días aquí y ya partimos hacia Calafate... es hora de sacar los pasajes...