ПЕРЕСЕКАЯ САМУЮ БОЛЬШУЮ СТРАНУ В МИРЕ.

Ж/Д.

Пересечь Россию - это дело не малое, особенно, если вы решились совершить такое путешествие по самой длинной железной дороге в мире: Транссибирской железнодорожной магистрали. Тысячи километров железнодорожных путей связывают столицу России с самым восточным городом страны - Владивостоком, а также с Пекином, столицей Китая. В Китай можно попасть по одной из двух ветвей железной дороги, Трансмонгольской, проходящей через Монголию, или по Трансманчжурской, которая, не касаясь Монголии и минуя город Харбин, ведёт напрямую в Пекин. Поражает то, что многие из этих железных дорог, включая БАМ (ещё одна ветка железной дороги, проходящая по северу Байкала), были построены так называемыми дезертирами советской системы, в ряды которых входили тысячи иностранцев - "врагов народа", которые были отправлены прямиком в сибирский холод, на строительство этих железных дорог.

На лесовале в Бурятии.

Чем дальше на восток, тем часто встречаешься с пожилыми людьми, которые повидали на своём веку такие лагеря принудительных работ, более известных как ГУЛАГ. Изначально, эти лагеря-тюрьмы были предназначены для обычных преступников, но очень быстро заполнились, так называемыми, политическими заключенными, врагами Советского Союза и тысячами иностранцев, получившие приговор без всякой причины, просто за то что они не были русскими и не разделяли коммунистическую идеологию. Так, эти бабушки и дедушки, в основном поляки, украинцы и белорусы, нам рассказывали (но не вдаваясь в подробности, и отворачиваясь от фотоаппарата) как разлучили их семьи и на многие десятилетия сослали на каторжные работы в далёкие лагеря ГУЛАГа.

Помимо пожилых, в каждом вагоне русского поезда обязательно найдётся группа пьянчужек с классическим завтраком из водки с печеньем и воблой, так же вас будут развлекать забеги на скорость и слёзы разочарования какого нибудь малыша-сорванца, ну и конечно же не обойтись без невероятно толстый и почти всегда серьезной и угрюмой вагоновожатой, облаченной в серо-голубую униформу 80-х годов.

Петергоф.

Многие поезда в России останавливаются на каждой станции через которые они проходят, и нам конечно же с этим подвезло. Один такой пример это наш переезд из Красноярска в Северобайкальск. За 33 часа наш поезд сделал 50 остановок! То и дело то прицепляют то отцепляют вагоны, садятся и выходят пассажиры, и даже может быть такое, что поезд может сменить направление, так что при необходимости отцепляют локомотив с одной стороны и прицепляют другой с другой стороны. Таким образом, некоторые переезды могут оказаться гораздо длиннее, чем вы можете предполагать, но благодаря этим остановкам, легко найти поезда практически в любую точку страны. Именно это мы и попытались сделать, останавливаясь в разных городах и, по мере наших возможностей, пытаясь охватить по максимуму интересные местечки рассыпанные на необъятных российских шиторах вдоль Транссибирской магистрали.

Петергоф.

До нашего путешествия на восток и после недели проведённой в хмуро настроенной Москве, мы направились в северную столицу России, Венецию России - бывший Ленинград,  а ныне Санкт-Петербург. Этот город, с его аккуратными улицами, чистыми тротуарами, зданиями европейского стиля, огромными соборами и дворцами, очень отличается от Москвы и вообще всей России. Пётр Великий, основатель города, хотел "прорубить" окно в Европу с выходом на море. Свою задумку Пётр воплотил в жизнь после Северной войны, когда победив шведов, был основан город Петра на том месте где сейчас расположен Петербург. С помощью лучших художников и архитекторов того времени, Пётр немного скопировал структуру столицы Нидерландов, Амстердама, где Пётр провёл несколько лет своей молодости. Местность и климат подходили для строительства города с сетью водных каналов и мостов соединяющих основную землю с множеством островков. Вскоре поднялись здания набережной Невы и великолепного Невского проспекта (основной улицы города), а также бесподобные дворцы царей, в том числе и Петергоф, считающийся более внушительным и красивым чем Французский Версаль.

Сан-Петербург.

Но как везде и всегда, не обойтись без ложки дёгтя. В Санкт-Петербурге всю картину портит климат. Расположенный на широте Аляски,  петербургская погода не из самых приятных. Летом, многие из длинных летних дней стоят пасмурные и часто дождливые, а зимой бесконечные морозные ночи навивают определенную тоску и безразличие. Тем не менее, живописность улиц и каналов, опрятность зданий, и это чувство маленького городка, несмотря на то, что находишься во втором по величине городе России, просто очаровывает. Петербург дружелюбен и открыт для всех и особенно для иностранцев. Там хочется задержаться, затеряться в лабиринте улиц и не возвращаться в суматоху жизни хотя бы на несколько дней. Но дорога звала нас на восток, и по немного мы начали наш Транссибирский путь, естественно не без более чем необходимой остановке в Нижнем Новгороде, родном городе Леры, и местом вдохновения многих работ Максима Горького, известного русского писателя советской эпохи.

Нижегородский кремль.

"Человек рискует своей жизнью каждый раз когда выбирает, и это делает его свободным." Эта фраза Гектора Aльтерио из аргентинского фильма "Дикие Лошади" (Caballos Salvajes), которую я много раз вспоминал и использовал, даже не зная кто настоящий её автор, оказалась не более и не менее отрывком из одного из известных произведений Горького "На дне". Иногда, благодаря таким совпадениям (которые вовсе не совпадения, как я объяснил раньше, процитировав Боргеса), чувствуешь, что не ошибся в принятии определённых решений, и эти самые решения, как говорит Горький, делают человека свободным.

Домики в НН.

Наши дни в Нижнем отличались от других дней в России. Может быть немного однообразные, но одновременно более реалистичные в плане типичной жизни современного русского города. В общей сложности мы провели в Нижнем около 15 дней, часть из которых мы были дома из-за плохой погоды и неожиданной стенограммы, которую нам прислала Лерина подруга и которую мы решили обязательно сделать, тем самым подзаработав на будущие расходы. Помимо работы, мы постарались обойти весь город, с его бесподобной набережной реки Волги, красивой пешеходной улицей в центре города, и старинным Hижегородским кремлём, гораздо более живописным, чем Московский. К сожалению, советский отпечаток на улицах, как и в любом русском городе, неизбежен. Типичная картина - это спальные районы с советскими "коробками", разваливающимися на глазах; с водопроводными трубами протянутыми не под землёй а по улицам; с парками и скверами с травой по плечё, где на детских площадках нет детей, а сидят местные собутыльники с пивом и водкой. Вы не в России если не ощущаете немного меланхолии и грусти. Уличное движение, тем временем, становится достаточно хаотичным в часы пик, и несмотря на то, что в городе много разных видов общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутка и такси), они почти всегда заполнены под завязку.

Макарьевский монастырь.

В Нижнем, без сомнения, больше всего мне понравилось быть в Татинце, деревушке в ста километрах от города, где у Лереных родителей "дача", то есть летний домик. У многих в России есть свои дачи, где дышится свежо и спокойно и где вся деревния состоит из нескольких домишек с грунтовым дорогами и головокружительными видами, на пример на Волгу, как в Татинце. Нехватка продуктов питания и суровый климат властвующий в этих широтах, сделали из россиян великих садоводов, прославившихся своими зимними заготовками. Эти дачи были необходимостью, где летом выращивали картофель, огурцы, морковь, помидоры, капусту, кабачки, яблоки, сливу, малину, клубнику и многие другие фрукты и овощи, которые затем консервировали и заготавливали на зиму, долгую и морозную. Многие ягоды и фрукты заготавливают в виде компотов, а овощи, такие как огурцы и помидоры, засаливают в воде и соли. Морковь, картофель и другие клубневые просто держат в прохладных местах, таких как, например, подвалы гаражей. В настоящее время, конечно же уже нет проблем с продуктами в магазинах ни зимой ни летом, но в советские времена было невозможно добыть овощи и фрукты в зимний период. Тем не менее, садоводством в нынешнее время занимаются многие, но теперь не из за дефицита a из-за низких зарплат и незначительных пенсий.

Распиливание сруба!

Именно там, в Татинце, я научился выкапывать картофель, морковь, и лук; собирать сливу и чернику; различать разные растения по их листьям; и заниматься другими сельскохозяйственными делами. Мы рубили дрова на зиму, варили сок из сливы, подготавливали огурцы и помидоры к засолке, которой занималась Лидия, мама Леры. Закаты в Татинце были бесподобные. Солнце садилось за изящной деревенской церковью, превращая небо в оранжево-красную акварель и окрашивая воды Волги во все оттенки фиолета. Ночью холод давал о себе знать, бесчисленные звезды выплывали на небо, рассеянные как хлебные крошки на грязной скатерти, а тени деревьев превращались в черные призраки на кустах клубники и крыжовника.

На колонке.

Наша следующая остановка на Транссибирской магистрали далась нам не сразу. Изначально, мы хотели ехать до Челябинска, на Урале, который является естественной границей между Европой и Азией, а затем отправиться в Красноярск, но покопавшись в интернете мы решили изменить наш план действий. На разных неофициальных сайтах, намекалось на сильнейшую (хуже Чернобыля) ядерную аварию в 50х, которая не была оглашена Советским правительством. Оказалось, что даже Лерины родители не слышали про эту аварию. В области создан "Заповедник" (очевидное прикрытие и обман) под предлогом того, что там охраняются редчайшие виды Уральской флоры и фауны и из за этого доступ туда строго закрыт для всех (особенно иностранцев) за исключением некоторых советских учёных. В действительности, эти меры были приняты для того, что бы не было доступа к местности с самыми высокими показателями радиации планеты. Согласно Википедии, и многим другим интернет источникам, Челябинск – это самый экологически-загрязненный город в мире, хотя мало кто упоминает ядерную аварию, выкладывая скудные данные. И это не удивительно, если было так легко всё скрыть при Cоветском режиме, в стране с закрытыми границами и отсутствием информации.

"Столбы" Красноярска.

Мы поменяли билеты (которые сгоряча взяли заранее) и отправились на прямую до Красноярска. Два дня спустя, Члябинск был во всех газетах и новостях. На Челябинском железнодорожном вокзале произошел взрыв брома. В грузовом поезде разбились несколько бутылей содержащих бром, в результате чего, город накрыло ядовитое облако бромовых паров. В пригородах города и ближе к комбинату "Маяк", продолжают свою работу большинство атомных станций, удручая, и без того, критическую экологическую обстановку области. Таким же образом, во всю процветает и новый бизнес Путина: захоронение ядерных отходов для всех желающих планеты. В аварии упомянутой выше, связанной с разгрузкой брома в поезде пострадало около 180 человек и более 50 были госпитализированы и продолжали находиться в больнице два дня спустя после аварии.

Мыс Тонкий под Северобайкальском.

Этот участок оказался самым длинным в нашем транссибирском путешествии: около 54 часов из Нижнего Новгорода до Красноярскa, где нас особенно привлекал природный Заповедник "Столбы". Всего лишь в получасе езды от города на автобусе и потом каких-то 4х километрах пешком находится вход в эту заповедную зону, характеризующуюся своими столбами: огромные каменные глыбы около 50-60 метров высотой, погруженные в дремучую сибирскую тайгу, и являющиеся основной “приманкой” сотни скалолазов. К сожалению, заповедники в России находятся в таком же положении как и её города: заброшенные, без указателей и с большим количеством мусора по всюду. Из-за отсутствия каких либо меток нам пришлось проплутать до сыта прежде чем мы нашли лагерь где мы планировали ночевать. Так как к тому времени как мы расположились сгустились сумерки и начало моросить, мы решили не высовываться из лагеря и оставить походы на завтра, чтобы всё посмотреть и облазить при свете дня. В ту ночь не прекращались дожди и мы были одни по середине тайги при температуре ниже нуля и с не очень дружелюбными соседями. Единственная информационная доска парка вещала о повышенной медвежьей (их там около 26) активности нынешнего лета.

Слюдянское Большое озеро.

На утро погода не изменилась, но где-то к полудню дождь прекратился и мы смогли обойти хотя бы часть заповедника. Идти по тропам и быть уверенным что ты на правильном пути было не легко, так как эти тропки раздваиваться буквально каждые 100 метров. Никакой карты у нас, естественно, не было (их там просто нет) кроме фотографии общей схемы заповедника, которую мы по случаю решили заснять при входе. Полагаясь на инстинкт общей ориентировки и приметы местности (что сложно в густом лесу) нам удалось пройти через все основные столбы и забраться на некоторые из них, что бы полюбоваться красотой осенней тайги. Необъятный ковер зеленых тонов с большими оранжево-желтыми пятнами пробивали лишь проплешины столбов, которые возвышались над верхушками деревьев. Иногда, густые облака расходились под напором тёплых солнечных лучей и появлялись кусочки голубого неба, радующие глаз. Но начинались сумерки и наставало время возвращения в город для подготовки к самой ожидаемой части путешествия по России - озеро Байкал.

Говорящая щука.

636 километров в длину и 80 в ширину, с глубиной более 1600 метров, озеро Байкал является самым большим резервом пресной не замороженной воды в мире. Согласно нескольким источникам, если осушить озеро а потом присоединить к нему все реки мира как шланги (включая Амазонку, Нил и Миссисипи) то потребуется год, чтобы наполнить его заново до нормального уровня. Достаточно побывать на его побережье, чтобы почувствовать необъятность его размера: противоположный берег озера неразличим на горизонте, и кажется, что это море, а не озерo. Из-за своего огромного размера есть множество точек доступа к побережью Байкала, и именно поэтому мы запланировали достаточно времени чтобы побывать во многих Байкальских местах и получить четкое представление о том, что значит Байкал во всем своём могуществе.

Свобода на Байкале.

Наше знакомство с Байкалом мы решили начать с севера. Северобайкальск - это небольшой городок на северном берегу озера, куда можно попасть на поезде, свернув с Транссибирской магистрали и продолжив путь по БАМу. В Северобайкальске мы расположились лучше не куда, oсобенно, чтобы хорошенько обследовать эти почти не тронутые места Байкала. Расположившись между озерами Большое и Малое Слюдянские, на песчаной косе в ширину не более 15 метров, и в 500 метрах от великого Байкала, находится лагерь Андрея Андреевича, кто, благодаря вмешательству Юрия (которого мы нашли на Couch Surfing) доброжелательно приютил нас на неделю, незабываемую неделю, которую сложно описать в нескольких строках блога. Юрий живёт там уже несколько лет, где вместе с Андреем Андреевичем пытается взять под контроль эти красивейшие места, и не только для с точки зрения охраны природы, но и с плане развития активного, экологически здорового туризма. Не было конца нашим беседам и историям каждый раз как мы разжигали костёр, или когда все вместе парились в настоящей русской бане, после которой мы с радостью бросались в леденящую воду озера.

Тайга.

Два дня подряд мы ходили в длительные походы по округе. В первый день мы обогнули часть берега Байкала, дойдя до кончика одного мыса, около 3 часов от лагеря. По дороге мы наблюдали за рыбаками, поджидающими омуль: особый вид Байкальской рыбы, который продается, в разных вариациях копчения, вдоль всего побережья. На следующий день мы отправились на гору позади Большого озера, откуда панорама просто захватывает дух. Такое ощущение, что смотришь из окна вертолёта, взирая на виды земли с высоты птичьего полета, которые мы видели только в google earth. Темно-синий Байкал с прилегающими озёрами, окруженные зелёно-желтым лесом и горами со снежными вершинами на горизонте, дарят ощущение мира и спокойствия, неизбежного и невоспроизводимого.

У Сергея на о. Ольхоне.

Северный Байкал нам показался, наверное, наиболее впечатляющей частью Байкала, но тем не менее, мы решили отправиться в Иркутск, чтобы от туда добраться до самого сердца и жемчужины Азии - острова Ольхон (самый крупный из 22 островов Байкала), расположившегося в юго-восточной части этих священных вод. Там мы остановились (в очередной раз благодаря сайту Couch Surfing) в доме Сергея, "управляющего" православной церковью на острове. Этот необыкновенный человек создал специальное жилище для путешественников, где сотни людей со всего мира проводят свои дни на острове не не только наслаждаясь красотой природы, но также помогая со всеми делами при-церковного хозяйства. Сергей рассказал нам, что "приют для путешественников" был почти полностью построен самими путешественниками, которые попали туда через Couch Surfing. Каждый вносит свой посильный вклад, чтобы такое благое дело не застоялось и не закисло. Наш вклад в общее дело заключался в покраске дома и строительстве 15ти метрового забора-щита против суровых ветров, гуляющих по острову.

Шаманка.

Воздух на острове буквально наполнен аурой шаманизма и и буддизма, о чём свидетельствуют разноцветные ленты завязанные на многих деревьях. Хужир, самое большое поселение на острове где находится церковь Сергея, расположился у молчаливой скалы Шаманки, где, в пещере мыса Бурxан, по местным поверьям, живёт священное божество которому поклоняются народы Алтая. Шаманка является одной из девяти самых священных мест в Азии. Цветные ленты, украшающие деревья, завязаны верующими по прочтению молитвы. Они верят, что при малейшем дуновении ветра их молитвы полетят по свету и приблизятся к небесам. Монеты и разные подношения Бурxану лежат при входе, внутри пещеры и на вершине скалы, как символ уважения к традициям шаманизма. Лично меня это спокойное место очень вдохновило, и я смог расслабиться и отстраниться от всего в этом мире. Я лег на камень, и, несмотря на холодный ветер и тот факт что я вовсе не был уставшим, провалился в сонное забвение на целых 20 минут.

Байкал.

По мимо этого, на острове есть песчаные и заросшие травой холмы, а так же леса, покрывающие восточную часть острова. К сожалению, в этих лесах местное население сбрасывает всё что нельзя сжечь, то есть мусор из стекла, пластика и металла. Попав на эту нескончаемую свалку, охватывает нестерпимое чувство печали и ужаса. Не ужели никто на острове, ни один человек, не в силах найти другое решение "мусорной проблемы". Даже Сергей скептично отнёсся к нашему предложению обязать каждого путешественника, гостившего при церкви, вывозить свой мусор с собой. Xотя бы один маленький мусорный мешок! В конце концов, мы убедили Сергея сортировать мусор в "приюте для путешественников". Мы поставили три мусорных ведра с надписями, для бумаги, органических отходов и не органики, которую, когда-нибудь кто-нибудь вывезет на континент.

Ленин в Улан-Удэ!

Из окна поезда Иткутск - Улан-Удэ мы любовались безбрежьем южной части Байкала. Улан-Удэ была наша последняя остановка в России. Наш путь лежал на юг в столицу Mонголии - Улан Батаар, куда мы ехали уже на автобусе а не на поезде. Уже как 2 месяца мы путешествовали по территории бывшего Советского Союза, проехав от западной её границы до почти самой восточной её точки; от безумия и нервозности Москвы до бурятского спокойствия и дружелюбия на Байкале; от изолированного прошлого этой страны до настоящего, где до сих пор отражаются осколки болезненного прошлого, раны от которых заживают медленно, а забываются, наверное, только со сменой поколений. 

МОСКВА - СТОЛИЦА СТРАНЫ ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ

Московский Кремль.

То, что казалось легко по началу, потому что не нужна виза для посещения России, оказалось не так легко уже в аэропорту Вашингтона. Во время регистрации на рейс Эми попросили предъявить обратный билет или билет на выезд за пределы страны, то, что не фигурировало нигде как требование для въезда в Россию.

Объяснив, что у нас нет того что от нас требовали, нас всё так и пустили на рейс до Нью-Йорка, где мы должны были продолжить разбираться непосредственно с Аэрофлотом, на рейсе которого мы должны были лететь до Москвы. Прибыв в JFK с Эми потребовали то же самое, что и в Вашингтоне. Объяснять нашу ситуацию, и доказывать что либо было, естественно, напрасно. Никого не интересовало то что, Россию мы покинем на поезде и поэтому у нас нет билетов по выезду. Нам твердили одно: Эми не в праве сажать на рейс, так как высока вероятность что его депортируют по прибытию в Москву из за отсутствия выездных билетов.

Виды на Москву реку.

Эти требования абсолютно бессмысленны и абсурдны! Если вы хотите остаться в стране, то можно купить билет туда обратно и просто потом не вернуться. Какой смысл этого требования? Тем не менее, так как вариантов было мало а времени на раздумья ещё меньше, мы сломя голову отыскали Интернет-кафе, где буквально за 5 минут раздобыли первый попавшийся дешёвый билет на самолёт назначения Москва - Франкфурт. С распечаткой этого электронного билета Эми наконец-то пропустили на посадку, хотя, потом, при оформлении документов в московском аэропорту, никто не ни разу не спросил про эту бумажку. В общем, как водится, вся эта канитель и трата денег оказались бессмысленными, и всё благодаря идиотским условиям ещё более идиотского постановления регулирующего въезд в страну. К счастью, билеты купленные по интернету можно отменить, и при этом, в течение 24 часов Эми даже полностью вернули деньги на его кредитную карточку. В результате всё образовалось так как надо, но не без лишней нервотрёпки и головной боли. Наконец-то мы были в России.

Красная площадь.

Ощущение очень странное, осознавать, что ты впервые в жизни находишься по другую торону Атлантики, отделённый от родины огромной массой солёной водой, и  огружённый нуобьятные широты самой большой страны мира, охватывающей два старейших континента, где говорят на совершенно незнакомом языке не латинского происхождения, из-за чего даже чтение становится невозможным. Страна, которая когда-то была частью и центром ныне растворенного СССР, страна охваченная вечными внутренними войнами и коммунистическим режимом, где работая не высовываясь было единственным способом жить в достойных условиях, не рискуя быть осужденным как клеветник и враг народа.

Храм Христа Спасителя.

Первые впечатления по приезду в Москву, столицу великой России и бывшего княжества московского, не что иное как грусть и меланхолия. Засилье идентичных советских зданий-коробок шокирующего качества, в которых более 90% населения проживает всю свою жизнь. Мне довелось посетить более чем один из таких домов, и то, что бросается в глаза это развал, убогость и заброшенность, создавая ощущение, что ты находишься в одном из нацистских гетто, где сконцентрировано огромное количество людей в ограниченном пространстве. Комнаты куда еле еле помещаются две кровати, ванные комнаты размером с шкаф, кухни примерно такого же размера - это то чем характерны такие советские квартиры. Общие пространства (такие как подъезд и тамбур) полностью разрушены: лестницы без покрытия, стены с обвалившейся штукатуркой и непристойными надписями, и лифты реагирующие только на многократное нажатие на кнопки вызова. Однако есть и новые здания, которые могут казаться гораздо более красивыми и просторными, но побывав внутри становится понятно, что это просто зеркало построек коммунистической эпохи. Отделка не существует, лестницы по прежнему без покрытия, неокрашенные стены, электропроводка без (желобов), с проводами закованными непосредственно в бетон, не говоря уже о том, что квартиры сдаются незавершенным, только с подводкой коммуникаций, чтобы потом вы могли отделать квартиру так как хотите. Только вот многие едва ли в силах оплатить поднебесные цены на недвижимость, и в результате люди въезжают в стены которые они купили, в незаконченные квартиры без всего.

Московский государственный университет.

На улицах ситуация отличается не так уж сильно: все довольно грязно и неопрятно, транспортное движение абсолютно хаотично, в результате чего можно простоять в пробке более 1 часа и это считается нормальным, и это в добавок к печальным лицам людей, которые буд-то сохранились со времён коммунистического режима смешанного с бесконечными войнами, которое обрушивались на эту землю на протяжении веков. Однако, одна вещь, работающая с швейцарской точностью, меня поразила - это московское метро. Сеть названная самим Лениным как «дворцы народа", с его 11 линиями является важнейшей частью столицы. Благодаря своей конструкции, как паутина с объединяющим кольцом, в любом месте можно пересесть и добраться туда куда вам нужно. Кроме того, поезда ходят каждые две минуты, а в часы пик каждые 45 секунд, что сводит ожидание поезда практически к нулю, и благодаря чему можно добираться до нужного места гораздо быстрее. Станции куполобразным потолком роскошно украшенные советском стиле мозаикой, удивительно ухоженные и чистые, хотя, там мало необходимой информации для тех, кто не читает кириллицу.

Триумфальная арка на Кутузовском.

Ещё один аспект который шокирует и непосредственно влияет на гостей столицы это открытая дискриминация и расизм. Взгляды направленные в сторону иностранцев не самые доброжелательные, что создаёт впечатление что вам не очень-то рады в этой стране. Кроме того, практически невозможно получить помощь на улице, и более чем однажды мои вопросы были проигнорированы как буд-то я их не задавал. Существуют даже неонацистские группировки и скинхедыб с которыми вам нежелательно пересекаться, если конечно вы не блондин с голубыми глазами, владеющий русским языком. Именно по этой причине, после долгих раздумий и во избежании проблем, я решил расстаться с моей бородой, которая была со мной с первого дня экспедиции, но зарекаясь дать ей вырасти снова после отъезда из России. Ясно, что чернокожие здесь не существуют, но после того как мы обошли весь город, к нашему изумлению нашелся один негр, стоящий в середине одного из переходов метро, на шее у которого висела реклама дешёвой обуви, которую я бы не купил никогда в жизни.

Собор Василия Блаженного.

Советская архитектура мне не показалась ни красивой ни интересной, хотя здания сталинской эпохи, 1930-1950 годов, немного отличаются от тех, которые им последовали. Несмотря на то что коробки остаются коробками, лишенными особого воображения, эти знания гораздо более богато украшены и отделаны камнем песчаного цветного, делая из на много более привлекательными. Даже отделка в подъездах была сделана надёжно и с толком, в отличии от последующего периода. Учитывая качество и местоположения этих зданий на наиболее важных проспектах города, эти постройки были не для простых смертных. В этих зданиях в советские времена жили заслуженные граждане страны, известные артисты, врачи, политики и военные.

Памятник Колумбу,
ну то есть Петру.

Другие постройки, со вкусом возведённые в эпоху Сталина это семь сестер вышек, поднимающихся над Московским горизонтом, которые также называют сталинскими небоскребами. Три из них это жилые здания, а в остальных четырёх разместились две гостиницы, Московский государственный университет и Министерство Иностранных Дел. Эти здания аналогичной конструкции с высокими антеннами и часами на башнях являются "крышами" Москвы, и из любой точки города можно видеть по крайней мере одно из них. На мой взгляд, эти советские здания самые и красивые и необычные в городе, хотя наиболее признанными во всем мире за свою красоту и неповторимый стиль являются православные церкви, которыми заполонена не только Москва, но и многие другие русские города. Арки, напоминающие арабский стиль, сложенные из красного, белого или серого кирпича, с повторяющимися башенками, которые на самой вершине увенчанные сферическими, луковица-образными куполами, с пиками на макушке, где возвышаются православные кресты покрытые золотым.Расположенный на Красной площади, собора Василия Блаженного, построенный по приказу Ивана IV "Грозного" и завершённый в 1561 году, с его разноцветными куполами, возможно, является лучшим примером этого типа построек - настоящий символ России.

Одна из церквей Московского кремля.

Кремль это ещё одна из архитектурных особенностей многих городов России. Эти большие фортификационные сооружения были первоначально городскими стенами, внутри которых когда-то стояли сами города. После многих атак и пожаров, защитные деревянные стены пришлось заменить другими материалами и в настоящее время Московский кремль сложен из красного кирпича. Со временем и из-за роста численности населения в кремле стала располагаться только самая привилегированая элита, воздвигая там свои дворцы и соборы, такие как церковь Ивана III (в России более известного как Иван Великий), которая находится на территории Московского кремля. В центре российской столицы высокие красные кирпичные стены с большими башнями окружают этот частный город царей, который в настоящее время является местом где располагается правительство Российской Федерации. С одной стороны кремль прилегает к Красной площади, которая по своей территории в более 23.000 квадратных метра, является одной из самых больших в мире, на которой расположился мавзолей Ленина, вышеупомянутый собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ, один из крупнейших торговых центров в Европе.

Одна из церквей Московского кремля.

Среди многих памятников, возведённых в столице, пара имеет стоящую предысторию которую следует выделить и объяснить. Одним из них является огромный и ненавидимый москвичами памятник Петру Великому. Для тех кто не знает этой истории, этот памятник ни что иное как огромная бронзовая статуя Петра на корабле в уменьшенном масштабе где он одной рукой держится за мачту судна. Проблема в том, что это совсем не тот персонаж, хотя тоже известный за большие достижения, но совсем не в России и далеко не в Восточной Европе. Это не больше и не меньше, чем Христофор Колумб! Памятник был сделан русскими в качестве подарка для США, которые от него отказались и вернули его в Россию. После чего, голову Колумба заменили головой Петра Первого и водрузили памятник на берегу реки Moсквы (от которой приобрела своё имя столица) в самом центре мегаполиса. Другой такой уникальный памятник, это Триумфальная арка (Арка Победы на русском языке), которая стоит на Кутузовская Проспекте. Эта арка была поставлена в честь победы над армией Наполеона в 1812 году, которая была вынуждена отступать именно по этой важнейшей городской артерии. Конечно же поражение армии Бонапарта объясняется ещё и неподготовленностью к суровой зиме этих широт. Это ни что иное как издёвка над парижской Триумфальной Аркой, напоминание о победе над французами на русской земле.

Станция метро "Киевская".

"Москва для мня безутешна и безжалостна", сказал в своей песне испанский певец Сабина, и он был прав. Город, который заражает ностальгией, меланхолией и плохим настроением, город который до сих пор ждёт тех "ветров перемен" которые проповедовали Scorpions. Ветра которые пришли сюда в виде слабого бриза, который ещё долгое время будет выметать пыль злоупотреблений, которых так много осталось на улицах. Многолетние отложения безразличия и заброшенности мало по малу начинают подниматься, хотя иногда создавая впечатление, что земля заметается землёй, скрываясь под маской российской действительности. Действительности в которую я только что попал, но которую я чувствую уже очень сильно.


Перевод оригинального текста Emi Garcia "Moscu, capital de un pais malhumorado."

28 ФЕВРАЛЯ – 22 МАРТА, БУЭНОС АЙРЕС – УШУАЯ – ПАТАГОНИЯ

Кемпинг La Pista del Andino.

Ну вот и началось наше путешествие. Провожать нас начали за долго, с начало на работе, потом у разных знакомых, ну а потом всё завершилось празднованиями у Емели дома. Мне, как по закону подлости, выпало работать в последние выходные и я смогла поучаствовать только в заключительном действии вечерины которая длилась до 8 утра. Здесь в Аргентине, празднества обычно все до утра, так что я смогла застать довольно длинную часть праздника.

28го с ранья, мы разными рейсам (у Эми был бесплатный билет) прибыли в город Ушуая, или на “Край света” как ещё называют те места. Город расположен на одном из заливов острова Огненная Земля, который назвали так первооткрыватели из за множества горящих костров, зажженных местными индейцами. 

В Ушуае мы жили на лыжной базе, которая работает как кемпинг в летнее время. Местность меня очаровала ещё не выходя из аэропорта. Куда не посмотри, всё горы. А какой там воздух! После Буэнос Айреса меня было ощущение, что как буд-то мне напиться дали после долгой жажды. 

Походная жизнь.

В общей сложности мы пробыли на Огненной Земле дней 7, 3 из которых провели в национальном парке. Сначало мы думали не ездить туда и сэкономить деньги, т.к. платить надо и за вход и за проезд туда и обратно. Но, на счастье, у Емели нашлись знакомые в Ушуае, и они нас очень любезно, не только приютили и накормили, но и ещё и в парк подвезли и провели по тарифам местных жителей. Вообще, в Ушуае много что дешевле для местного населеня. В городе зона беспошлинной торговли и высоких, субсидируемых государством, зарплат. Народ там живёт очень даже не плохо, в экономическом плане, но зато конечно они за это платят во время длинной зимы, которая как на наших северах не только холодная, но ещё и очень тёмная. 

В национальном парке мне очень понравилось. Там мы по настоящему испробовали нашу палатку и всё наше снаряжение. Готовили мы на костре, спали иногда под дождиком, но всё обошлось и мы не замёрзли, не промокли, и не остались голодными. На острове полным полно кроликов и бобров, которых когда-то в начале 20го века привезли ради их меха, и мяса. Теперь они повсюду на радость туристам…хаха! Кролики супер прикольные, разноцветные и не боятся людей. Там же я впервые узнала что-такое ледниковая вода. Озёра и реки из этой воды просто необыкновенного цвета. Некоторые изумрудные, другие бирюзовые, а третьи цвета зелёного чая с молоком. В общем, красота! В одну из ночей нам повезло с погодой и мы часа 3 валялись на траве рассматривая миллиарды звёзд Млечного Пути. Мне кажется, что я никогда столько звёзд не видела! 

Трещины ледника.

Следующий пункт посещения, согласно нашей программе, был Национальный Парк Ледников, расположенный в южной части Патагонии. Из Ушуаи, на 5 часовом автобусе мы отправились в городок Эль Каляфате. Эль Каляфате - это особого рода туристический центр южной части Патагонии, который разросся из-за близ лежащего ледника Перито Морено на озере Аргентино, а так же из-за близости к горам, притягивающих любителей природы и горных видов спорта. Сам по себе городок ничего из себя не представляет, и единственная его достопримечательность это одна из дач нынешней президентши Кристины Кирчнер.

В Каляфате мы прибыли около часа ночи, так что пришлось искать где расположиться почти на ощупь. После неудачной попытки в каком-то израильском хостеле, мы нашли частную ночлежку с кемпингом Эль Хорхито. На следующий день оказалось, что наши соседи по палатке были из Испании и путешевствовали уже как 4й месяц. Мы с ними подружились сразу же, за совместной постиркой бельишка, которого к тому времени накопилось достаточно. К вечеру к нам  присоединился ещё один путешественник, Адриан из Аргентины, и мы все вместе устроили пир горой прямо перед нашими палатками, с вином, испанским омлетом из картофеля, и аргентинской курицы на углях.

У скал Торре.

На следующий день Адриан предложил довезти нас всех (он был на машине) до деревушки Эль Чальтен, откуда начинаются все горные тропы национального парка. Доехали мы туда быстро, и сразу же расположились в кемпинге, рекомендованном испанцами, где они уже жили до этого. С погодой нам не повезло и весь следующий день пришлось коротать под крышей или в палатках, прячась от дождя и ветра. Но погода не помешала нашим совместным трапезам и беседам обо всём на этом свете. Особенный тон этим беседам задавался Адрианом, который по мимо биологии (его призвания), похоже, просто помешан на всяких потусторонних явлениях, теориях о начале мира, доисторических цивилизациях, жизни после смерти, и всем тем чему нет чёткого научного объяснения. Было очень интересно, хотя периодически голова просто ехала от количества информации и закрученных гипотез. Ну я ещё и боялась на улицу одна выходить после всех этих историй о призраках и НЛО и т.д.. 

Ягодки Патагонии.

На утро, к сожалению все разъехались и мы опять оказались одни без знакомых и друзей. Грустить нам долго не пришлось, так как этим же утром мы отправились в поход до знаменитой скалы Фитз Рой с его спутниками Сент Экзюпери и Пойзнот. Эти скалы просто обалденные, и лагуны у их подножья создают необыкновенную романтику с картинки журнала! В первый день восхождения на верху оказалось так ветрено, что мы решили повернуть назад и не подходить к озерцам. За то, на следующий день солнце светило как летом и не было ветра вообще, так что прочувствовать удалось всё по должному. Во второй половине, мы отправились к другим скалам,  до которых смогли добрались только на следующий день. Заночевали мы в кемпинге прямо у их подножья, и Эми клянулся, что пойдёт фотографировать скалы (Торре) на рассвете в 5 утра. Ну как ведётся в таких случаях, открыв газа в 9 утра, я обнаружила подхрапывающего Емелю у меня под боком…

Переправа через реку.

К вечеру мы вернулись в деревню для передыха и подготовки к следующему восхождению. Как на зло, испортилась погода и опять нам пришлось пережидать непогоду. Следующее восхождение было самым долгим (3 дня и 2 ночи). Мы отправились на самую вершину гор Анд, где территория Аргентины и Чиле разделена огромным ледником под названием Въедьма. Это было настоящее приключение. Чтобы туда добраться нужно было сначала протопать 3,5 часа в верх по лесистой горе, потом 2 по подзатопленным торфяникам, потом перейти в брод (по колено) ледяную реку вытекающую из ледника, потом подняться по краю ледника, и потом ещё 4 часа вверх по уже каменистым склонам, где ничего кроме моха и растения с очень вкусными ядогами похожими на клюкву, не растёт.

Вершина Анд, Ледник Въедьма.

Восхождение того стоило. Панорама вечной мерзлоты и отдалённых заснеженных горных вершин Чиле буквально морозит душу. Эта необъятная белая бесконечность как-то сразу навивает меланхолию, хотя я говорю наверное только обо мне, насмотревшейся снега и льда в своей жизни, потому что Емеля был вне себя от восторга, от того что мы добрались до этого ледника и, что он наконец-то увидел, что там за вершинами Аргентинских Анд. 

Злосчастные грибы!

По возвращению в Эль Чальтен, мы набрали кучу местных грибов в перемешку с табачками, что нам очень советовали наши новые друзья французы, с которыми мы познакимились до 2го восхождения. С грибами история закончилась так же как и с ракушками, которых мы набрали в национальном парке в Ушуае, про которые я забыла рассказать. Ну так после того как мы насобирали килограмма 3 ракушек и потом протаскали их на горбе целый день, нам сказали что их есть нельзя из за “красного прилива” который каким-то образом на несколько месяцев делает море продукты токсичными. Грибы, по счастью, не были ядовитыми, а всего лишь горькими как отрава для тараканов! Ужас! Все 3 кило грибов пришлось выкинут в мусорку. До сих пор не понятно, почему грибы оказались не съедобными, потому что французы их ели аж 2 раза. 

Французы.

Ну так вот про французов. Йоханнес и Мари, или Хуан и Мария как их окрестили в этих краях. Эти чуваки просто уникальные народ. В Южную Америку они прибили на паруснике. Через каких-то знакомых они узнали, что один бразилец купил во Франции парусник и ему нужна была помощь, чтобы переправить судно на родину. Ну таким образом наши друганы записались помощниками скипетра. Через 1,5 месяца плавания они благополучно добрались до Бразилии и потом уже до Буэнос Айреса. Там они купили Ситроен 70х годов на котором они теперь разъезжают. Небольшой облом вышел в том, что, как оказалось, в Аргентине Ситроены немножко другие чем во Франции и служат так же надёжно и верно как, на пример, отечественные Нивы. План у них объездить всю Аргентину за год и потом на этом же ситроене отправиться по другим странам. 

Юрта.

Так вот благодаря злосчастному Ситроену мы все и познакомились, потому что они застряли в Чальтене из за очередной поломки. Чуваки оказались супер открытыми и душевными людьми. После того как мы вернулись с гор, выяснилось, что они уже подружились с местным “мастером-ломастером” Марио, который собирает палатки-юрты, и где их разместили бесплатно. Нас быстро определили в эту же юрту, и мы 3 дня жили вместе. На самом деле, мы собирались уехать раньше, но так как жили мы бесплатно, и авто-ремонтные навыки Эми оказались очень подручные, мы решили остаться и потусоваться подольше. 

Ситроен по имени Цыганка.

После 3 дней ремонтных работ мы все решили двинуться дальше, но не тут-то было, бензин в деревню должны били провезти только на завтра… На следующий день, после неудачных попыток поймать машину нас подобрали наши французы уже на действующем Ситроене. Первые 50 км мы проехали с ветерком, но это было до 1го прокола…Поменяли шину и в дорогу! 10 км спустя….дым из под капота…. Видимо именно это зрелище привлекло внимание австралийской пары которые любезно предложили нас подвезти. Мы конечно же не хотели оставлять наших новых друзей в беде, но те не желали ничего слышать и запихали нас в машину австралийцев. 

Ледник Перито Морено.

Следующие 3 дня мы отдыхали и собирались с мыслями и планами в Эль Каляфате. Я съездила на один из самих известных ледников Перито Морено, а Емеля – по хозяйству, сварил варение из сливы (ищите фото ниже) и приготовил ужин. Немножечко оттаяв в кемпинге, мы отправились автостопом в Чиле, где теперь готовим новое восхождение в горы парка Торрес дел Пайне. Ждите новых историй и фото-отчётов по возвращению.