ПЕРЕСЕКАЯ САМУЮ БОЛЬШУЮ СТРАНУ В МИРЕ.

Ж/Д.

Пересечь Россию - это дело не малое, особенно, если вы решились совершить такое путешествие по самой длинной железной дороге в мире: Транссибирской железнодорожной магистрали. Тысячи километров железнодорожных путей связывают столицу России с самым восточным городом страны - Владивостоком, а также с Пекином, столицей Китая. В Китай можно попасть по одной из двух ветвей железной дороги, Трансмонгольской, проходящей через Монголию, или по Трансманчжурской, которая, не касаясь Монголии и минуя город Харбин, ведёт напрямую в Пекин. Поражает то, что многие из этих железных дорог, включая БАМ (ещё одна ветка железной дороги, проходящая по северу Байкала), были построены так называемыми дезертирами советской системы, в ряды которых входили тысячи иностранцев - "врагов народа", которые были отправлены прямиком в сибирский холод, на строительство этих железных дорог.

На лесовале в Бурятии.

Чем дальше на восток, тем часто встречаешься с пожилыми людьми, которые повидали на своём веку такие лагеря принудительных работ, более известных как ГУЛАГ. Изначально, эти лагеря-тюрьмы были предназначены для обычных преступников, но очень быстро заполнились, так называемыми, политическими заключенными, врагами Советского Союза и тысячами иностранцев, получившие приговор без всякой причины, просто за то что они не были русскими и не разделяли коммунистическую идеологию. Так, эти бабушки и дедушки, в основном поляки, украинцы и белорусы, нам рассказывали (но не вдаваясь в подробности, и отворачиваясь от фотоаппарата) как разлучили их семьи и на многие десятилетия сослали на каторжные работы в далёкие лагеря ГУЛАГа.

Помимо пожилых, в каждом вагоне русского поезда обязательно найдётся группа пьянчужек с классическим завтраком из водки с печеньем и воблой, так же вас будут развлекать забеги на скорость и слёзы разочарования какого нибудь малыша-сорванца, ну и конечно же не обойтись без невероятно толстый и почти всегда серьезной и угрюмой вагоновожатой, облаченной в серо-голубую униформу 80-х годов.

Петергоф.

Многие поезда в России останавливаются на каждой станции через которые они проходят, и нам конечно же с этим подвезло. Один такой пример это наш переезд из Красноярска в Северобайкальск. За 33 часа наш поезд сделал 50 остановок! То и дело то прицепляют то отцепляют вагоны, садятся и выходят пассажиры, и даже может быть такое, что поезд может сменить направление, так что при необходимости отцепляют локомотив с одной стороны и прицепляют другой с другой стороны. Таким образом, некоторые переезды могут оказаться гораздо длиннее, чем вы можете предполагать, но благодаря этим остановкам, легко найти поезда практически в любую точку страны. Именно это мы и попытались сделать, останавливаясь в разных городах и, по мере наших возможностей, пытаясь охватить по максимуму интересные местечки рассыпанные на необъятных российских шиторах вдоль Транссибирской магистрали.

Петергоф.

До нашего путешествия на восток и после недели проведённой в хмуро настроенной Москве, мы направились в северную столицу России, Венецию России - бывший Ленинград,  а ныне Санкт-Петербург. Этот город, с его аккуратными улицами, чистыми тротуарами, зданиями европейского стиля, огромными соборами и дворцами, очень отличается от Москвы и вообще всей России. Пётр Великий, основатель города, хотел "прорубить" окно в Европу с выходом на море. Свою задумку Пётр воплотил в жизнь после Северной войны, когда победив шведов, был основан город Петра на том месте где сейчас расположен Петербург. С помощью лучших художников и архитекторов того времени, Пётр немного скопировал структуру столицы Нидерландов, Амстердама, где Пётр провёл несколько лет своей молодости. Местность и климат подходили для строительства города с сетью водных каналов и мостов соединяющих основную землю с множеством островков. Вскоре поднялись здания набережной Невы и великолепного Невского проспекта (основной улицы города), а также бесподобные дворцы царей, в том числе и Петергоф, считающийся более внушительным и красивым чем Французский Версаль.

Сан-Петербург.

Но как везде и всегда, не обойтись без ложки дёгтя. В Санкт-Петербурге всю картину портит климат. Расположенный на широте Аляски,  петербургская погода не из самых приятных. Летом, многие из длинных летних дней стоят пасмурные и часто дождливые, а зимой бесконечные морозные ночи навивают определенную тоску и безразличие. Тем не менее, живописность улиц и каналов, опрятность зданий, и это чувство маленького городка, несмотря на то, что находишься во втором по величине городе России, просто очаровывает. Петербург дружелюбен и открыт для всех и особенно для иностранцев. Там хочется задержаться, затеряться в лабиринте улиц и не возвращаться в суматоху жизни хотя бы на несколько дней. Но дорога звала нас на восток, и по немного мы начали наш Транссибирский путь, естественно не без более чем необходимой остановке в Нижнем Новгороде, родном городе Леры, и местом вдохновения многих работ Максима Горького, известного русского писателя советской эпохи.

Нижегородский кремль.

"Человек рискует своей жизнью каждый раз когда выбирает, и это делает его свободным." Эта фраза Гектора Aльтерио из аргентинского фильма "Дикие Лошади" (Caballos Salvajes), которую я много раз вспоминал и использовал, даже не зная кто настоящий её автор, оказалась не более и не менее отрывком из одного из известных произведений Горького "На дне". Иногда, благодаря таким совпадениям (которые вовсе не совпадения, как я объяснил раньше, процитировав Боргеса), чувствуешь, что не ошибся в принятии определённых решений, и эти самые решения, как говорит Горький, делают человека свободным.

Домики в НН.

Наши дни в Нижнем отличались от других дней в России. Может быть немного однообразные, но одновременно более реалистичные в плане типичной жизни современного русского города. В общей сложности мы провели в Нижнем около 15 дней, часть из которых мы были дома из-за плохой погоды и неожиданной стенограммы, которую нам прислала Лерина подруга и которую мы решили обязательно сделать, тем самым подзаработав на будущие расходы. Помимо работы, мы постарались обойти весь город, с его бесподобной набережной реки Волги, красивой пешеходной улицей в центре города, и старинным Hижегородским кремлём, гораздо более живописным, чем Московский. К сожалению, советский отпечаток на улицах, как и в любом русском городе, неизбежен. Типичная картина - это спальные районы с советскими "коробками", разваливающимися на глазах; с водопроводными трубами протянутыми не под землёй а по улицам; с парками и скверами с травой по плечё, где на детских площадках нет детей, а сидят местные собутыльники с пивом и водкой. Вы не в России если не ощущаете немного меланхолии и грусти. Уличное движение, тем временем, становится достаточно хаотичным в часы пик, и несмотря на то, что в городе много разных видов общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутка и такси), они почти всегда заполнены под завязку.

Макарьевский монастырь.

В Нижнем, без сомнения, больше всего мне понравилось быть в Татинце, деревушке в ста километрах от города, где у Лереных родителей "дача", то есть летний домик. У многих в России есть свои дачи, где дышится свежо и спокойно и где вся деревния состоит из нескольких домишек с грунтовым дорогами и головокружительными видами, на пример на Волгу, как в Татинце. Нехватка продуктов питания и суровый климат властвующий в этих широтах, сделали из россиян великих садоводов, прославившихся своими зимними заготовками. Эти дачи были необходимостью, где летом выращивали картофель, огурцы, морковь, помидоры, капусту, кабачки, яблоки, сливу, малину, клубнику и многие другие фрукты и овощи, которые затем консервировали и заготавливали на зиму, долгую и морозную. Многие ягоды и фрукты заготавливают в виде компотов, а овощи, такие как огурцы и помидоры, засаливают в воде и соли. Морковь, картофель и другие клубневые просто держат в прохладных местах, таких как, например, подвалы гаражей. В настоящее время, конечно же уже нет проблем с продуктами в магазинах ни зимой ни летом, но в советские времена было невозможно добыть овощи и фрукты в зимний период. Тем не менее, садоводством в нынешнее время занимаются многие, но теперь не из за дефицита a из-за низких зарплат и незначительных пенсий.

Распиливание сруба!

Именно там, в Татинце, я научился выкапывать картофель, морковь, и лук; собирать сливу и чернику; различать разные растения по их листьям; и заниматься другими сельскохозяйственными делами. Мы рубили дрова на зиму, варили сок из сливы, подготавливали огурцы и помидоры к засолке, которой занималась Лидия, мама Леры. Закаты в Татинце были бесподобные. Солнце садилось за изящной деревенской церковью, превращая небо в оранжево-красную акварель и окрашивая воды Волги во все оттенки фиолета. Ночью холод давал о себе знать, бесчисленные звезды выплывали на небо, рассеянные как хлебные крошки на грязной скатерти, а тени деревьев превращались в черные призраки на кустах клубники и крыжовника.

На колонке.

Наша следующая остановка на Транссибирской магистрали далась нам не сразу. Изначально, мы хотели ехать до Челябинска, на Урале, который является естественной границей между Европой и Азией, а затем отправиться в Красноярск, но покопавшись в интернете мы решили изменить наш план действий. На разных неофициальных сайтах, намекалось на сильнейшую (хуже Чернобыля) ядерную аварию в 50х, которая не была оглашена Советским правительством. Оказалось, что даже Лерины родители не слышали про эту аварию. В области создан "Заповедник" (очевидное прикрытие и обман) под предлогом того, что там охраняются редчайшие виды Уральской флоры и фауны и из за этого доступ туда строго закрыт для всех (особенно иностранцев) за исключением некоторых советских учёных. В действительности, эти меры были приняты для того, что бы не было доступа к местности с самыми высокими показателями радиации планеты. Согласно Википедии, и многим другим интернет источникам, Челябинск – это самый экологически-загрязненный город в мире, хотя мало кто упоминает ядерную аварию, выкладывая скудные данные. И это не удивительно, если было так легко всё скрыть при Cоветском режиме, в стране с закрытыми границами и отсутствием информации.

"Столбы" Красноярска.

Мы поменяли билеты (которые сгоряча взяли заранее) и отправились на прямую до Красноярска. Два дня спустя, Члябинск был во всех газетах и новостях. На Челябинском железнодорожном вокзале произошел взрыв брома. В грузовом поезде разбились несколько бутылей содержащих бром, в результате чего, город накрыло ядовитое облако бромовых паров. В пригородах города и ближе к комбинату "Маяк", продолжают свою работу большинство атомных станций, удручая, и без того, критическую экологическую обстановку области. Таким же образом, во всю процветает и новый бизнес Путина: захоронение ядерных отходов для всех желающих планеты. В аварии упомянутой выше, связанной с разгрузкой брома в поезде пострадало около 180 человек и более 50 были госпитализированы и продолжали находиться в больнице два дня спустя после аварии.

Мыс Тонкий под Северобайкальском.

Этот участок оказался самым длинным в нашем транссибирском путешествии: около 54 часов из Нижнего Новгорода до Красноярскa, где нас особенно привлекал природный Заповедник "Столбы". Всего лишь в получасе езды от города на автобусе и потом каких-то 4х километрах пешком находится вход в эту заповедную зону, характеризующуюся своими столбами: огромные каменные глыбы около 50-60 метров высотой, погруженные в дремучую сибирскую тайгу, и являющиеся основной “приманкой” сотни скалолазов. К сожалению, заповедники в России находятся в таком же положении как и её города: заброшенные, без указателей и с большим количеством мусора по всюду. Из-за отсутствия каких либо меток нам пришлось проплутать до сыта прежде чем мы нашли лагерь где мы планировали ночевать. Так как к тому времени как мы расположились сгустились сумерки и начало моросить, мы решили не высовываться из лагеря и оставить походы на завтра, чтобы всё посмотреть и облазить при свете дня. В ту ночь не прекращались дожди и мы были одни по середине тайги при температуре ниже нуля и с не очень дружелюбными соседями. Единственная информационная доска парка вещала о повышенной медвежьей (их там около 26) активности нынешнего лета.

Слюдянское Большое озеро.

На утро погода не изменилась, но где-то к полудню дождь прекратился и мы смогли обойти хотя бы часть заповедника. Идти по тропам и быть уверенным что ты на правильном пути было не легко, так как эти тропки раздваиваться буквально каждые 100 метров. Никакой карты у нас, естественно, не было (их там просто нет) кроме фотографии общей схемы заповедника, которую мы по случаю решили заснять при входе. Полагаясь на инстинкт общей ориентировки и приметы местности (что сложно в густом лесу) нам удалось пройти через все основные столбы и забраться на некоторые из них, что бы полюбоваться красотой осенней тайги. Необъятный ковер зеленых тонов с большими оранжево-желтыми пятнами пробивали лишь проплешины столбов, которые возвышались над верхушками деревьев. Иногда, густые облака расходились под напором тёплых солнечных лучей и появлялись кусочки голубого неба, радующие глаз. Но начинались сумерки и наставало время возвращения в город для подготовки к самой ожидаемой части путешествия по России - озеро Байкал.

Говорящая щука.

636 километров в длину и 80 в ширину, с глубиной более 1600 метров, озеро Байкал является самым большим резервом пресной не замороженной воды в мире. Согласно нескольким источникам, если осушить озеро а потом присоединить к нему все реки мира как шланги (включая Амазонку, Нил и Миссисипи) то потребуется год, чтобы наполнить его заново до нормального уровня. Достаточно побывать на его побережье, чтобы почувствовать необъятность его размера: противоположный берег озера неразличим на горизонте, и кажется, что это море, а не озерo. Из-за своего огромного размера есть множество точек доступа к побережью Байкала, и именно поэтому мы запланировали достаточно времени чтобы побывать во многих Байкальских местах и получить четкое представление о том, что значит Байкал во всем своём могуществе.

Свобода на Байкале.

Наше знакомство с Байкалом мы решили начать с севера. Северобайкальск - это небольшой городок на северном берегу озера, куда можно попасть на поезде, свернув с Транссибирской магистрали и продолжив путь по БАМу. В Северобайкальске мы расположились лучше не куда, oсобенно, чтобы хорошенько обследовать эти почти не тронутые места Байкала. Расположившись между озерами Большое и Малое Слюдянские, на песчаной косе в ширину не более 15 метров, и в 500 метрах от великого Байкала, находится лагерь Андрея Андреевича, кто, благодаря вмешательству Юрия (которого мы нашли на Couch Surfing) доброжелательно приютил нас на неделю, незабываемую неделю, которую сложно описать в нескольких строках блога. Юрий живёт там уже несколько лет, где вместе с Андреем Андреевичем пытается взять под контроль эти красивейшие места, и не только для с точки зрения охраны природы, но и с плане развития активного, экологически здорового туризма. Не было конца нашим беседам и историям каждый раз как мы разжигали костёр, или когда все вместе парились в настоящей русской бане, после которой мы с радостью бросались в леденящую воду озера.

Тайга.

Два дня подряд мы ходили в длительные походы по округе. В первый день мы обогнули часть берега Байкала, дойдя до кончика одного мыса, около 3 часов от лагеря. По дороге мы наблюдали за рыбаками, поджидающими омуль: особый вид Байкальской рыбы, который продается, в разных вариациях копчения, вдоль всего побережья. На следующий день мы отправились на гору позади Большого озера, откуда панорама просто захватывает дух. Такое ощущение, что смотришь из окна вертолёта, взирая на виды земли с высоты птичьего полета, которые мы видели только в google earth. Темно-синий Байкал с прилегающими озёрами, окруженные зелёно-желтым лесом и горами со снежными вершинами на горизонте, дарят ощущение мира и спокойствия, неизбежного и невоспроизводимого.

У Сергея на о. Ольхоне.

Северный Байкал нам показался, наверное, наиболее впечатляющей частью Байкала, но тем не менее, мы решили отправиться в Иркутск, чтобы от туда добраться до самого сердца и жемчужины Азии - острова Ольхон (самый крупный из 22 островов Байкала), расположившегося в юго-восточной части этих священных вод. Там мы остановились (в очередной раз благодаря сайту Couch Surfing) в доме Сергея, "управляющего" православной церковью на острове. Этот необыкновенный человек создал специальное жилище для путешественников, где сотни людей со всего мира проводят свои дни на острове не не только наслаждаясь красотой природы, но также помогая со всеми делами при-церковного хозяйства. Сергей рассказал нам, что "приют для путешественников" был почти полностью построен самими путешественниками, которые попали туда через Couch Surfing. Каждый вносит свой посильный вклад, чтобы такое благое дело не застоялось и не закисло. Наш вклад в общее дело заключался в покраске дома и строительстве 15ти метрового забора-щита против суровых ветров, гуляющих по острову.

Шаманка.

Воздух на острове буквально наполнен аурой шаманизма и и буддизма, о чём свидетельствуют разноцветные ленты завязанные на многих деревьях. Хужир, самое большое поселение на острове где находится церковь Сергея, расположился у молчаливой скалы Шаманки, где, в пещере мыса Бурxан, по местным поверьям, живёт священное божество которому поклоняются народы Алтая. Шаманка является одной из девяти самых священных мест в Азии. Цветные ленты, украшающие деревья, завязаны верующими по прочтению молитвы. Они верят, что при малейшем дуновении ветра их молитвы полетят по свету и приблизятся к небесам. Монеты и разные подношения Бурxану лежат при входе, внутри пещеры и на вершине скалы, как символ уважения к традициям шаманизма. Лично меня это спокойное место очень вдохновило, и я смог расслабиться и отстраниться от всего в этом мире. Я лег на камень, и, несмотря на холодный ветер и тот факт что я вовсе не был уставшим, провалился в сонное забвение на целых 20 минут.

Байкал.

По мимо этого, на острове есть песчаные и заросшие травой холмы, а так же леса, покрывающие восточную часть острова. К сожалению, в этих лесах местное население сбрасывает всё что нельзя сжечь, то есть мусор из стекла, пластика и металла. Попав на эту нескончаемую свалку, охватывает нестерпимое чувство печали и ужаса. Не ужели никто на острове, ни один человек, не в силах найти другое решение "мусорной проблемы". Даже Сергей скептично отнёсся к нашему предложению обязать каждого путешественника, гостившего при церкви, вывозить свой мусор с собой. Xотя бы один маленький мусорный мешок! В конце концов, мы убедили Сергея сортировать мусор в "приюте для путешественников". Мы поставили три мусорных ведра с надписями, для бумаги, органических отходов и не органики, которую, когда-нибудь кто-нибудь вывезет на континент.

Ленин в Улан-Удэ!

Из окна поезда Иткутск - Улан-Удэ мы любовались безбрежьем южной части Байкала. Улан-Удэ была наша последняя остановка в России. Наш путь лежал на юг в столицу Mонголии - Улан Батаар, куда мы ехали уже на автобусе а не на поезде. Уже как 2 месяца мы путешествовали по территории бывшего Советского Союза, проехав от западной её границы до почти самой восточной её точки; от безумия и нервозности Москвы до бурятского спокойствия и дружелюбия на Байкале; от изолированного прошлого этой страны до настоящего, где до сих пор отражаются осколки болезненного прошлого, раны от которых заживают медленно, а забываются, наверное, только со сменой поколений. 

ATRAVESANDO EL PAIS MAS GRANDE DEL MUNDO

Camino a Krasnoyarsk

Atravesar Rusia no es poca cosa, y menos si para hacerlo utilizas el servicio ferroviario continuo más largo del mundo; el Transiberiano. Miles y miles de kilómetros unen la capital Moscovita con el extremo oriente del país, Vladivostok, así como también Beijing en China, a través de alguna de sus dos bifurcaciones: el Transmongoliano, el cual atraviesa Mongolia, como su nombre mismo lo indica, o el Transmanchurriano, el cual cruza directamente a China sin tocar Mongolia, pasando por la ciudad de Harbin y finalizando también en Beijing. Es increíble enterarse que gran parte de estas redes ferroviarias, como así también el BAM (otra de las redes que se desprende del Transiberiano y cruza el lago Baikal por su extremo norte), fueron construidas por los llamados desertores del sistema soviético, como así también miles de extranjeros de los cuales el comunismo se encargo de tomarlos como enemigos del estado y enviados directamente al frio de la Siberia, donde en diferentes campamentos se ocuparían de la construcción de estas redes ferroviarias.

Tipica Azafata Rusa

Mientras uno más se acerca al oriente, es muy común encontrarse con ancianos que cuentan sus días en los campos de trabajo forzado, más conocidos como GULAG. Estos campos fueron en un principio reservados para criminales comunes, aunque muy rápidamente se llenaron de los llamados enemigos políticos de la Unión Soviética y de miles de extranjeros que encarcelaban sin motivo alguno, solo por el hecho de no ser rusos o no portar un estandarte soviético en su pecho. Con total normalidad aunque sin dar demasiados detalles, ni dejarse ser fotografiados, estos ancianos, la mayoría polacos, ucranianos y bielorrusos, cuentan cómo fueron separados de sus familias y encerrados por décadas en estos trabajos forzados dentro de los GULAG. Entre los ancianos que siempre hay en cada vagón del tren, tampoco faltan el grupo de borrachos, desayunando vodka con galletitas a las 9 de la mañana, algún rusito de corta edad que no para de correr, caer y llorar por los estrechos pasillos del tren, y las gordísimas azafatas, casi siempre serias y malhumoradas, dentro de su traje azul retro de los ’80.

En alguna estacion Siberiana

En Rusia el 90% de los trenes, salvo dos excepciones en los tramos Moscú - St. Petersburgo y Moscú - Nizhniy Nóvgorod, paran en cada estación por la cual pasan. Un ejemplo un tanto extremo fue uno de 33 horas desde Krasnoyarsk a Severobaikalsk que paro 50 veces; ni una más, ni una menos. A menudo agregan y sacan vagones, suben y bajan pasajeros, y dependiendo de las redes por las cuales circule, puede ser que cambie de sentido, debiendo sacar la máquina de un extremo y colocarla en el otro. Es así que algunos viajes pueden ser mucho más largo de lo que uno cree que podría ser, pero a la vez, es fácil encontrar trenes hacia casi cualquier punto del país y gracias a esto, intentaríamos de alguna manera ir parando en varios sitios, intentando conocer, dentro de nuestras posibilidades, lo máximo posible dentro de un país de extensiones inmensurables.

Canales de San Petersburgo

Antes de comenzar nuestro inminente camino al oriente, y luego de una semana en la malhumorada capital rusa, nos dirigimos a la capital del norte, ex Leningrado y actual San Petersburgo, la Venecia rusa. San Petersburgo es simplemente diferente. Las calles muchísimo más prolijas, con sus veredas arregladas y limpias; construcciones mucho más a la europea, con enormes catedrales y muchísimos palacios en los barrios aledaños. Pedro el grande, fundador de la ciudad, quiso crear una ventana a Europa, con además salida al mar; y está claro que lo logro, luego de la Guerra del Norte, donde derroto a los suecos y se instalo en el actual territorio Petersburgues. Pedro había vivido un tiempo en los Países Bajos, por lo que con la ayuda de los mejores artistas y arquitectos de la época, copio un poco la estructura de Ámsterdam, ya que el terreno era similar, alborotando la ciudad de canales fluviales, pilotes y grandes puentes comunicando islas y continente. No tardaron en aparecer edificios que hoy conforman la extraordinaria Nievski Prospekt (la principal avenida de San Petersburgo), y los famosos palacios de verano de los zares, tales como Petergoff, considerado incluso más imponente que el mismo Versailles en Francia.

Palacio Peterhof

Lo que quizás condiciona un poco en San Petersburgo es el clima. Su ubicación en latitudes iguales a las de Alaska, hacen que el clima no sea de lo más agradable. Abundan los días nublados y largos en verano, con noches eternas en un invierno frio y helante que otorgan cierta melancolía y desprecio. A pesar de eso, lo pintoresco de sus calles y canales, la prolijidad de sus edificios y esa sensación de estar en una ciudad chica, a pesar de estar inmerso en la segunda urbe más grande de Rusia, San Petersburgo sigue siendo más amigable y abierta, especialmente a los extranjeros. Pero era necesario mantenerse en movimiento; oriente nos llamaba y de a poco comenzábamos ahora si a transitar redes transiberianas para detenernos en una parada más que obligada en Nizhniy Nóvgorod, ciudad natal de Vale e inspiración de gran parte de la obra de Máximo Gorki, un reconocido escritor ruso de la época soviética.

Calles de San Petersburgo

“El hombre arriesga su propia vida cada vez que elije; y eso lo hace libre.” Esta frase de Héctor Alterio en Caballos Salvajes, que por mucho tiempo recordé y utilice sin saber siquiera quien era el verdadero autor, resulto siendo nada más y nada menos que un fragmento de una de las obras celebres de Gorki; “Los Bajos Fondos”. A veces estas casualidades, (que no son casualidades, como dije y cite anteriormente de palabras de Borges), hacen que uno sienta que no se equivoco en tomar ciertas decisiones, esas decisiones que según Gorki, hacen libre al hombre.

Paredon del Kremlin de Nizhniy

Nuestros días en Nizhniy fueron diferentes a los demás días en Rusia. Quizás un poco más monótonos, pero a la vez más reales en lo que a la vida típica de una ciudad rusa respecta hoy en día. Fueron unos 15 días en total en los cuales pasamos varios en casa, debido al mal tiempo y a un trabajo de unas transcripciones que recibimos y no podíamos dejar pasar, pero está claro que recorrimos la ciudad completa, por las hermosas costaneras del rio Volga, la peatonal en el centro de la ciudad, y el kremlin de Nizhniy, mucho más pintoresco que el de Moscú. Lamentablemente la decadencia soviética está en las calles al igual que en cada ciudad rusa, y caminar entre estos “barrios dormidos”, repletos de edificios soviéticos que se caen a pedazos, con grandes tuberías por las calles y parque con los pastos a la altura del pecho, donde en los toboganes y sube-baja no hay niños, sino los borrachos de turno con sus cervezas y vodka; es normal e inevitable. No se está en Rusia si no se respira un poco de aire melancólico y triste. El transito, por su parte, se vuelve un tanto caótico en horas pico, y a pesar de contar con muchos medios de transporte como, metro, bus, trolebús, tranvía, marshrutka (minibuses) y taxis; estos siempre están repletos.  

Casas de Tatinets

Lo que más disfrute en Nizhniy, fueron sin dudas los días en Tatinets, un pueblo a unos 100km donde la familia de Vale tiene su “dacha”, o casa de verano. Casi todas las familias en Rusia tienen su dacha, y es en ellas donde se respira el aire fresco de los pueblos de apenas unas cuantas casas de madera, con calles de tierra e increíbles vistas del Volga. La escases de víveres y el clima tan hostil que siempre reina en estas latitudes, hizo de los rusos grandes agricultores, y famosos por sus conservas. Estas dachas de alguna manera las necesitaban para en verano cultivar sus papas, pepinos, zanahorias, tomates, repollos, zapallos, manzanas, ciruela, frambuesa, frutilla, y tantas otras frutas y hortalizas, las cuales serán luego las provisiones para el largo y duro invierno. Muchas de estas frutas las conservan en compota, otras verduras como los pepinos y tomates; en agua y sal, y las zanahorias, papas y otros tubérculos, solo manteniéndolos en sitios fríos como los sótanos de los garajes. Es verdad que actualmente es fácil conseguir productos en los supermercados en cualquier época del año, pero en épocas soviéticas era imposible encontrar verduras ni frutas en invierno, y esta costumbre se sigue viendo hoy en día, no debido al desabastecimiento, pero si a causa de los bajos sueldos e insignificantes pensiones para los jubilados.

Descansando por las calles de Tatinets

Fue allí en Tatinets donde aprendí a cosechar papa, zanahoria, cebolla; a recolectar ciruela y arándanos; a reconocer varios tipos de cultivos por como lucen las hojas de sus plantas y a realizar varias otras tareas que respectan a la agricultura. Cortamos leña para el invierno, hacíamos jugo de las ciruelas y limpiábamos pepinos y tomates para que Lidia, la mama de Vale, haga sus conservas en salmuera. Los atardeceres en Tatinets eran increíbles, con el sol cayendo por detrás de la pequeña iglesia, tornando el cielo anaranjado y tiñendo las aguas del Volga de un color violáceo muy intenso. De noche el frio se hacía sentir, pero las infinitas estrellas aparecían en el cielo, desparramadas cual migas de pan en un mantel sucio y las sombras de los arboles creaban fantasmas sobre las plantaciones de frutillas.

Transiberiano

Nuestro siguiente paso en el Transiberiano iba a llegar luego de varias idas y venidas. La idea original, era pasar primeramente por Chelyabinsk, cerca de los montes Urales, frontera natural entre Europa y Asia, para luego dirigirnos a Krasnoyarsk, pero después de averiguar un poco por internet, encontramos algunos datos que nos harían cambiar de opinión. En varios sitios no oficiales, hacían alusión a un accidente nuclear en los años 50 ocultado por el Gobierno Soviético y aun mayor que el mismo Chernóbil. Tal es el caso que ni siquiera los padres de Valeria sabían de esto. En la zona crearon una “reserva natural”, obviamente una farsa, con el pretexto de que nadie puede entrar ya que son totalmente protegidas tanto la flora y la fauna y que solo entran científicos rusos; ni siquiera extranjeros. En realidad esto es para que la gente no pueda acceder a la zona con mayor radiación del planeta y además ocultar el caso al mundo entero. Según Wikipedia y muchos otros medios, al googlear Chelyabinsk, lo que aparece es “la ciudad más contaminada del mundo”, aunque unos pocos hacen alusión al accidente y con pocos datos; claro, si todo fue escondido, algo fácil con un gobierno soviético con fronteras cerradas y carentes de información.

Lenin

Cambiamos los boletos (que ya teníamos sacados con este destino) y decidimos ir directo a Krasnoyarsk. A los dos días nos enteramos por radio y televisión que hubo una explosión en varios vagones tanque de un tren que transportaba bromo, liberando gran cantidad de este gas, cubriendo de nubes toxicas gran parte de la ciudad. Los alrededores de Chyelabinsk y mas aun en la zona de Mayak, todavía están funcionando la mayoría de las plantas nucleares, y de mayor contaminación no solo de Rusia, sino del planeta, como así también el nuevo negocio de Putin: basureros para residuos atómicos de todo el mundo. En el accidente mencionado antes con el carguío de bromo en el tren, cerca de 180 personas recibieron atención medica y más de 50 aun continuaban internadas dos días después.

Parque Nacional Stolby

Este tramo del Transiberiano seria el más largo para nosotros, unas 54 horas desde Nizhniy Nóvgorod hasta Krasnoyarsk, donde nos atraía particularmente un Parque Nacional; el Stolby. A solo media hora de bus de la ciudad y algunos 4km de caminata estaba la entrada a este parque, que se caracteriza por sus stolbs; grandes rocas de unos 50-60 metros de alto, inmersas en medio de la gran taiga siberiana, y atractivo principal para cientos de escaladores. Lamentablemente los parques en Rusia están como sus ciudades; descuidados, sin información, con mucha basura por todos lados y bastante abandonados. Estuvimos un rato dando vueltas para encontrar el campamento donde pensábamos acampar, ya que preguntar a alguien es inútil y los carteles no existen en lo absoluto. Se hacia un poco tarde y comenzaba a lloviznar, por lo que preferimos quedarnos en el campamento y hacer unas caminatas a día siguiente, aprovechando mejor la luz del día. Esa noche no paro de llover. Estábamos solos en el medio de la taiga, con temperaturas bajo cero y la seguridad (luego de leer el único cartel del parque) de compartir el terreno con unos 24 a 26 osos siberianos.

A lo lejos el Volga y Tatinets

Al día siguiente el clima no cambio demasiado, pero al menos cerca del mediodía ceso la lluvia y nos permitió recorrer parte del parque. Es bastante difícil seguir los senderos y sentirse en el camino correcto, ya que estos se bifurcan cada menos de 100 metros y por otra parte no existe mapa alguno, más que una foto que por suerte sacamos en la entrada. Con un poco de instinto e intentando tomar referencia de diferentes puntos (algo difícil debido a la espesura del bosque), nos las arreglamos para pasar por los stolbs mas grandes y subir a los cuales podíamos para apreciar un poco la taiga. Una inmensa alfombra de verdes tonalidades, con grandes manchas amarillas y anaranjadas facilitadas por el inminente otoño, se interrumpían solo por el asomo de algunos stolbs que sobrepasaban las copas de los arboles. Por algunos momentos la espesa capa de nubes se abría ante el calor del sol y dejaba entrever algún celeste del cielo que se filtraba entre escasos rayos solares. La noche asomaba y volvimos a la ciudad, era tiempo de prepararse para la que sin dudas seria la parada más esperada y obligada en nuestro paso por Rusia; el lago Baikal.

Lago Bolshoe

Con sus 636km de largo por 80 de ancho y más de 1600mts de profundidad, el lago Baikal es la reserva de agua dulce no congelada más grande del mundo. Según varias fuentes dicen que si el lago se vaciase, y le colocáramos todos los ríos del mundo cual mangueras para volver a llenarlo (incluyendo el Amazonas, Nilo y Misisipi), tardarían un año en hacerlo recobrar su nivel normal. Basta con estar a sus pies para darse cuenta la inmensidad de su tamaño, siendo imposible ver su fin en el horizonte, aparejándolo más con un mar que con un lago mismo. Debido a su gran extensión son muchísimos sus puntos de acceso, y es por eso que nos reservamos el tiempo y las ganas para poder verlo desde varios puntos y así hacernos una idea más clara de lo que significa Baikal en su todo.

Campamento de Andrei Andreevich

Primeramente nos dirigimos hacia Severobaikalsk, una pequeña ciudad en el extremo norte del lago, para la cual es necesario salir de la red del Transiberiano y transitar las vías del BAM. Estando allí conseguimos la mejor ubicación que uno puede tener en estas latitudes para poder explorar la zona y empaparse de agua del Baikal. Entre los lagos Bolshoe y Maloe, en la escasa franja de no más de 15 metros que separa a uno del otro y a tan solo 500 metros del gran Baikal, se encontraba el campamento de Andrei Andreevich, quien gracias a la intervención de Yuri (a quien conocimos por Couchsurfing), acepto recibirnos en su sitio, donde pasaríamos una semana increíble, difícil de describir en unas pocas líneas de Blog. Yuri vivía ahí hacia ya unos años, y junto con Andrei Andreevich intentaban hacerse cargo de esa zona de Baikal, no solo para su preservación, sino también para una explotación turística y educativa. Infinitas charlas se sucedían cada vez que prendíamos el fuego para cocinar o por las noches cuando todos tomábamos la típica sauna rusa para luego correr y zambullirnos en las heladas aguas del lago.

Lago Baikal

En lo que a exploración respecta, hicimos dos largas caminatas en diferentes días. Uno de ellos, caminamos por la costa del Baikal hasta la punta de un cabo a unas 3 horas del campamento, pudiendo observar desde los bosques como pescadores se movían por las aguas en busca del omul, el pez endémico de Baikal, el cual se comercializa ahumado en diferentes formas por toda la costa del lago. Al día siguiente, subimos a un cerro que se encuentra a espaldas del lago Bolshoe, desde donde la panorámica del los lagos es impresionante. Realmente da la sensación de estar mirando por la ventanilla de un helicóptero, con una vista tan aérea que a veces observamos en google earth. El color azul marino del Baikal, y sus pequeños lagos aledaños, rodeados por el verde intenso entremezclado con el amarillo de los bosques y enriquecidos por un cordón montañoso con sus picos nevados que asoman en el horizonte, dan esta sensación de paz y silencio inevitable e irreproducible.

Taiga Siberiana

Quizás el norte del lago fue lo más impresionante en cuanto a Baikal se refiere, pero de todas maneras nos encaminamos a Irkutsk, para desde allí ir al corazón mismo de la Perla de Asia, a la Isla Olkhon en territorio meridional de estas aguas sagradas. Allí, en medio de la isla más grande de las 22 que posee el lago, nos hospedamos otra vez gracias a Couchsurfing, en la casa del encargado de la iglesia ortodoxa en la isla; Sergey. Esta excelente persona creó un lugar especial para viajeros, donde cientos de personas de todo el mundo pasan su estadía, no solo disfrutando de la isla, sino también ayudando en lo que sea necesario en el sitio. Sergey nos contaba que la casa donde habitualmente se quedan los viajeros, fue prácticamente por completa construida por couchsurfers, donde cada uno con su paso dejo su granito de arena para que esto no se detenga. Nosotros mismos ayudamos a pintar el exterior de la casa y construimos una cerca de unos 15 metros de largo para protección de las grandes ráfagas de viento en el duro invierno.

Shamanka en Olkhon Island

Recorriendo la isla se respira el aire del chamanismo en todas partes, como así también muchas cintas en los arboles referentes al budismo. Cerca de Juzhir, nombre del pueblo más grande dentro de la isla y donde la iglesia de Sergey se encontraba, yace silenciosa e inmutable la Shamanka, o roca del Chaman, donde los nativos creen que vive dentro de una cueva el Burjan, una figura del culto religioso de los pueblos altaicos. De esta manera, la Shamanka es uno de los nueve lugares más sagrados de Asia, y es considerado el centro de la cultura Kurumchunskai de los siglos VI a X. Cintas de colores adornan los arboles, representando oraciones de los religiosos, que se mueven con el viento a través de los cielos, como las cintas flamean ante la mas mínima briza. Monedas y ofrendas al Burjan están depositadas dentro de la cueva y en la cima de la roca misma como símbolo de respeto al culto del chamanismo. Personalmente el lugar me inspiraba mucha paz, y me relajaba de manera un tanto extraña y exagerada. Me recosté sobre una piedra y a pesar del frio y el viento me dormí durante más de 20 minutos, a pesar de no estar siquiera cansado.

Dunas en Olkhon

La isla también posee algunas zonas desérticas con dunas de arena y una zona boscosa en la costa oriental. Lamentablemente en medio de estos bosques la gente deposita toda la basura que no puede quemar, como ser plásticos, metales y vidrio, y atravesar estos basurales que no tienen fin, dan infinitas ganas de llorar, sin poder entender porque no es posible que al menos una persona en la isla busque una solución diferente. Incluso Sergey rechazaba algunas de nuestras ideas de que cada viajero que pase por su casa se lleve fuera de la isla sus desechos; al fin y al cabo no podía ser más que una bolsita; aunque al final termino por aceptar que hagamos unos carteles y coloquemos varios tachos de basura para poder clasificarla para luego quemar el papel y cartón, enterar lo orgánico y juntar lo inorgánico para que con suerte alguien lo lleve al continente fuera de la isla.

Trabajando en Siberia

El Baikal se alejaba de nuestras vistas, la isla quedaba atrás y desde la ventana del Transiberiano nos era posible ver la costa sur del lago, transitándolo de oeste a este, acercándonos a la frontera con Mongolia. El elevado costo de los trenes internacionales nos obligo a hacer una parada más en Ulán Ude, para desde allí tomar un bus con destino Ulanbaatar, capital mongoliana, y dejar Rusia atrás. Fueron más de dos meses transitando ex territorios soviéticos, desde su extremo occidente hasta casi su extremo oriente; desde la locura y el malhumor de Moscú, hasta la paz y la amabilidad de los Buratos en Baikal; desde ese país bloqueado y lleno de carencias, a este que sin quererlo todavía arrastra esas secuelas, esquirlas de un pasado doloroso que no se quitan fácilmente y que dejan heridas que solo el paso de generaciones pueden disminuir.