ПЕРЕСЕКАЯ САМУЮ БОЛЬШУЮ СТРАНУ В МИРЕ.

Ж/Д.

Пересечь Россию - это дело не малое, особенно, если вы решились совершить такое путешествие по самой длинной железной дороге в мире: Транссибирской железнодорожной магистрали. Тысячи километров железнодорожных путей связывают столицу России с самым восточным городом страны - Владивостоком, а также с Пекином, столицей Китая. В Китай можно попасть по одной из двух ветвей железной дороги, Трансмонгольской, проходящей через Монголию, или по Трансманчжурской, которая, не касаясь Монголии и минуя город Харбин, ведёт напрямую в Пекин. Поражает то, что многие из этих железных дорог, включая БАМ (ещё одна ветка железной дороги, проходящая по северу Байкала), были построены так называемыми дезертирами советской системы, в ряды которых входили тысячи иностранцев - "врагов народа", которые были отправлены прямиком в сибирский холод, на строительство этих железных дорог.

На лесовале в Бурятии.

Чем дальше на восток, тем часто встречаешься с пожилыми людьми, которые повидали на своём веку такие лагеря принудительных работ, более известных как ГУЛАГ. Изначально, эти лагеря-тюрьмы были предназначены для обычных преступников, но очень быстро заполнились, так называемыми, политическими заключенными, врагами Советского Союза и тысячами иностранцев, получившие приговор без всякой причины, просто за то что они не были русскими и не разделяли коммунистическую идеологию. Так, эти бабушки и дедушки, в основном поляки, украинцы и белорусы, нам рассказывали (но не вдаваясь в подробности, и отворачиваясь от фотоаппарата) как разлучили их семьи и на многие десятилетия сослали на каторжные работы в далёкие лагеря ГУЛАГа.

Помимо пожилых, в каждом вагоне русского поезда обязательно найдётся группа пьянчужек с классическим завтраком из водки с печеньем и воблой, так же вас будут развлекать забеги на скорость и слёзы разочарования какого нибудь малыша-сорванца, ну и конечно же не обойтись без невероятно толстый и почти всегда серьезной и угрюмой вагоновожатой, облаченной в серо-голубую униформу 80-х годов.

Петергоф.

Многие поезда в России останавливаются на каждой станции через которые они проходят, и нам конечно же с этим подвезло. Один такой пример это наш переезд из Красноярска в Северобайкальск. За 33 часа наш поезд сделал 50 остановок! То и дело то прицепляют то отцепляют вагоны, садятся и выходят пассажиры, и даже может быть такое, что поезд может сменить направление, так что при необходимости отцепляют локомотив с одной стороны и прицепляют другой с другой стороны. Таким образом, некоторые переезды могут оказаться гораздо длиннее, чем вы можете предполагать, но благодаря этим остановкам, легко найти поезда практически в любую точку страны. Именно это мы и попытались сделать, останавливаясь в разных городах и, по мере наших возможностей, пытаясь охватить по максимуму интересные местечки рассыпанные на необъятных российских шиторах вдоль Транссибирской магистрали.

Петергоф.

До нашего путешествия на восток и после недели проведённой в хмуро настроенной Москве, мы направились в северную столицу России, Венецию России - бывший Ленинград,  а ныне Санкт-Петербург. Этот город, с его аккуратными улицами, чистыми тротуарами, зданиями европейского стиля, огромными соборами и дворцами, очень отличается от Москвы и вообще всей России. Пётр Великий, основатель города, хотел "прорубить" окно в Европу с выходом на море. Свою задумку Пётр воплотил в жизнь после Северной войны, когда победив шведов, был основан город Петра на том месте где сейчас расположен Петербург. С помощью лучших художников и архитекторов того времени, Пётр немного скопировал структуру столицы Нидерландов, Амстердама, где Пётр провёл несколько лет своей молодости. Местность и климат подходили для строительства города с сетью водных каналов и мостов соединяющих основную землю с множеством островков. Вскоре поднялись здания набережной Невы и великолепного Невского проспекта (основной улицы города), а также бесподобные дворцы царей, в том числе и Петергоф, считающийся более внушительным и красивым чем Французский Версаль.

Сан-Петербург.

Но как везде и всегда, не обойтись без ложки дёгтя. В Санкт-Петербурге всю картину портит климат. Расположенный на широте Аляски,  петербургская погода не из самых приятных. Летом, многие из длинных летних дней стоят пасмурные и часто дождливые, а зимой бесконечные морозные ночи навивают определенную тоску и безразличие. Тем не менее, живописность улиц и каналов, опрятность зданий, и это чувство маленького городка, несмотря на то, что находишься во втором по величине городе России, просто очаровывает. Петербург дружелюбен и открыт для всех и особенно для иностранцев. Там хочется задержаться, затеряться в лабиринте улиц и не возвращаться в суматоху жизни хотя бы на несколько дней. Но дорога звала нас на восток, и по немного мы начали наш Транссибирский путь, естественно не без более чем необходимой остановке в Нижнем Новгороде, родном городе Леры, и местом вдохновения многих работ Максима Горького, известного русского писателя советской эпохи.

Нижегородский кремль.

"Человек рискует своей жизнью каждый раз когда выбирает, и это делает его свободным." Эта фраза Гектора Aльтерио из аргентинского фильма "Дикие Лошади" (Caballos Salvajes), которую я много раз вспоминал и использовал, даже не зная кто настоящий её автор, оказалась не более и не менее отрывком из одного из известных произведений Горького "На дне". Иногда, благодаря таким совпадениям (которые вовсе не совпадения, как я объяснил раньше, процитировав Боргеса), чувствуешь, что не ошибся в принятии определённых решений, и эти самые решения, как говорит Горький, делают человека свободным.

Домики в НН.

Наши дни в Нижнем отличались от других дней в России. Может быть немного однообразные, но одновременно более реалистичные в плане типичной жизни современного русского города. В общей сложности мы провели в Нижнем около 15 дней, часть из которых мы были дома из-за плохой погоды и неожиданной стенограммы, которую нам прислала Лерина подруга и которую мы решили обязательно сделать, тем самым подзаработав на будущие расходы. Помимо работы, мы постарались обойти весь город, с его бесподобной набережной реки Волги, красивой пешеходной улицей в центре города, и старинным Hижегородским кремлём, гораздо более живописным, чем Московский. К сожалению, советский отпечаток на улицах, как и в любом русском городе, неизбежен. Типичная картина - это спальные районы с советскими "коробками", разваливающимися на глазах; с водопроводными трубами протянутыми не под землёй а по улицам; с парками и скверами с травой по плечё, где на детских площадках нет детей, а сидят местные собутыльники с пивом и водкой. Вы не в России если не ощущаете немного меланхолии и грусти. Уличное движение, тем временем, становится достаточно хаотичным в часы пик, и несмотря на то, что в городе много разных видов общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутка и такси), они почти всегда заполнены под завязку.

Макарьевский монастырь.

В Нижнем, без сомнения, больше всего мне понравилось быть в Татинце, деревушке в ста километрах от города, где у Лереных родителей "дача", то есть летний домик. У многих в России есть свои дачи, где дышится свежо и спокойно и где вся деревния состоит из нескольких домишек с грунтовым дорогами и головокружительными видами, на пример на Волгу, как в Татинце. Нехватка продуктов питания и суровый климат властвующий в этих широтах, сделали из россиян великих садоводов, прославившихся своими зимними заготовками. Эти дачи были необходимостью, где летом выращивали картофель, огурцы, морковь, помидоры, капусту, кабачки, яблоки, сливу, малину, клубнику и многие другие фрукты и овощи, которые затем консервировали и заготавливали на зиму, долгую и морозную. Многие ягоды и фрукты заготавливают в виде компотов, а овощи, такие как огурцы и помидоры, засаливают в воде и соли. Морковь, картофель и другие клубневые просто держат в прохладных местах, таких как, например, подвалы гаражей. В настоящее время, конечно же уже нет проблем с продуктами в магазинах ни зимой ни летом, но в советские времена было невозможно добыть овощи и фрукты в зимний период. Тем не менее, садоводством в нынешнее время занимаются многие, но теперь не из за дефицита a из-за низких зарплат и незначительных пенсий.

Распиливание сруба!

Именно там, в Татинце, я научился выкапывать картофель, морковь, и лук; собирать сливу и чернику; различать разные растения по их листьям; и заниматься другими сельскохозяйственными делами. Мы рубили дрова на зиму, варили сок из сливы, подготавливали огурцы и помидоры к засолке, которой занималась Лидия, мама Леры. Закаты в Татинце были бесподобные. Солнце садилось за изящной деревенской церковью, превращая небо в оранжево-красную акварель и окрашивая воды Волги во все оттенки фиолета. Ночью холод давал о себе знать, бесчисленные звезды выплывали на небо, рассеянные как хлебные крошки на грязной скатерти, а тени деревьев превращались в черные призраки на кустах клубники и крыжовника.

На колонке.

Наша следующая остановка на Транссибирской магистрали далась нам не сразу. Изначально, мы хотели ехать до Челябинска, на Урале, который является естественной границей между Европой и Азией, а затем отправиться в Красноярск, но покопавшись в интернете мы решили изменить наш план действий. На разных неофициальных сайтах, намекалось на сильнейшую (хуже Чернобыля) ядерную аварию в 50х, которая не была оглашена Советским правительством. Оказалось, что даже Лерины родители не слышали про эту аварию. В области создан "Заповедник" (очевидное прикрытие и обман) под предлогом того, что там охраняются редчайшие виды Уральской флоры и фауны и из за этого доступ туда строго закрыт для всех (особенно иностранцев) за исключением некоторых советских учёных. В действительности, эти меры были приняты для того, что бы не было доступа к местности с самыми высокими показателями радиации планеты. Согласно Википедии, и многим другим интернет источникам, Челябинск – это самый экологически-загрязненный город в мире, хотя мало кто упоминает ядерную аварию, выкладывая скудные данные. И это не удивительно, если было так легко всё скрыть при Cоветском режиме, в стране с закрытыми границами и отсутствием информации.

"Столбы" Красноярска.

Мы поменяли билеты (которые сгоряча взяли заранее) и отправились на прямую до Красноярска. Два дня спустя, Члябинск был во всех газетах и новостях. На Челябинском железнодорожном вокзале произошел взрыв брома. В грузовом поезде разбились несколько бутылей содержащих бром, в результате чего, город накрыло ядовитое облако бромовых паров. В пригородах города и ближе к комбинату "Маяк", продолжают свою работу большинство атомных станций, удручая, и без того, критическую экологическую обстановку области. Таким же образом, во всю процветает и новый бизнес Путина: захоронение ядерных отходов для всех желающих планеты. В аварии упомянутой выше, связанной с разгрузкой брома в поезде пострадало около 180 человек и более 50 были госпитализированы и продолжали находиться в больнице два дня спустя после аварии.

Мыс Тонкий под Северобайкальском.

Этот участок оказался самым длинным в нашем транссибирском путешествии: около 54 часов из Нижнего Новгорода до Красноярскa, где нас особенно привлекал природный Заповедник "Столбы". Всего лишь в получасе езды от города на автобусе и потом каких-то 4х километрах пешком находится вход в эту заповедную зону, характеризующуюся своими столбами: огромные каменные глыбы около 50-60 метров высотой, погруженные в дремучую сибирскую тайгу, и являющиеся основной “приманкой” сотни скалолазов. К сожалению, заповедники в России находятся в таком же положении как и её города: заброшенные, без указателей и с большим количеством мусора по всюду. Из-за отсутствия каких либо меток нам пришлось проплутать до сыта прежде чем мы нашли лагерь где мы планировали ночевать. Так как к тому времени как мы расположились сгустились сумерки и начало моросить, мы решили не высовываться из лагеря и оставить походы на завтра, чтобы всё посмотреть и облазить при свете дня. В ту ночь не прекращались дожди и мы были одни по середине тайги при температуре ниже нуля и с не очень дружелюбными соседями. Единственная информационная доска парка вещала о повышенной медвежьей (их там около 26) активности нынешнего лета.

Слюдянское Большое озеро.

На утро погода не изменилась, но где-то к полудню дождь прекратился и мы смогли обойти хотя бы часть заповедника. Идти по тропам и быть уверенным что ты на правильном пути было не легко, так как эти тропки раздваиваться буквально каждые 100 метров. Никакой карты у нас, естественно, не было (их там просто нет) кроме фотографии общей схемы заповедника, которую мы по случаю решили заснять при входе. Полагаясь на инстинкт общей ориентировки и приметы местности (что сложно в густом лесу) нам удалось пройти через все основные столбы и забраться на некоторые из них, что бы полюбоваться красотой осенней тайги. Необъятный ковер зеленых тонов с большими оранжево-желтыми пятнами пробивали лишь проплешины столбов, которые возвышались над верхушками деревьев. Иногда, густые облака расходились под напором тёплых солнечных лучей и появлялись кусочки голубого неба, радующие глаз. Но начинались сумерки и наставало время возвращения в город для подготовки к самой ожидаемой части путешествия по России - озеро Байкал.

Говорящая щука.

636 километров в длину и 80 в ширину, с глубиной более 1600 метров, озеро Байкал является самым большим резервом пресной не замороженной воды в мире. Согласно нескольким источникам, если осушить озеро а потом присоединить к нему все реки мира как шланги (включая Амазонку, Нил и Миссисипи) то потребуется год, чтобы наполнить его заново до нормального уровня. Достаточно побывать на его побережье, чтобы почувствовать необъятность его размера: противоположный берег озера неразличим на горизонте, и кажется, что это море, а не озерo. Из-за своего огромного размера есть множество точек доступа к побережью Байкала, и именно поэтому мы запланировали достаточно времени чтобы побывать во многих Байкальских местах и получить четкое представление о том, что значит Байкал во всем своём могуществе.

Свобода на Байкале.

Наше знакомство с Байкалом мы решили начать с севера. Северобайкальск - это небольшой городок на северном берегу озера, куда можно попасть на поезде, свернув с Транссибирской магистрали и продолжив путь по БАМу. В Северобайкальске мы расположились лучше не куда, oсобенно, чтобы хорошенько обследовать эти почти не тронутые места Байкала. Расположившись между озерами Большое и Малое Слюдянские, на песчаной косе в ширину не более 15 метров, и в 500 метрах от великого Байкала, находится лагерь Андрея Андреевича, кто, благодаря вмешательству Юрия (которого мы нашли на Couch Surfing) доброжелательно приютил нас на неделю, незабываемую неделю, которую сложно описать в нескольких строках блога. Юрий живёт там уже несколько лет, где вместе с Андреем Андреевичем пытается взять под контроль эти красивейшие места, и не только для с точки зрения охраны природы, но и с плане развития активного, экологически здорового туризма. Не было конца нашим беседам и историям каждый раз как мы разжигали костёр, или когда все вместе парились в настоящей русской бане, после которой мы с радостью бросались в леденящую воду озера.

Тайга.

Два дня подряд мы ходили в длительные походы по округе. В первый день мы обогнули часть берега Байкала, дойдя до кончика одного мыса, около 3 часов от лагеря. По дороге мы наблюдали за рыбаками, поджидающими омуль: особый вид Байкальской рыбы, который продается, в разных вариациях копчения, вдоль всего побережья. На следующий день мы отправились на гору позади Большого озера, откуда панорама просто захватывает дух. Такое ощущение, что смотришь из окна вертолёта, взирая на виды земли с высоты птичьего полета, которые мы видели только в google earth. Темно-синий Байкал с прилегающими озёрами, окруженные зелёно-желтым лесом и горами со снежными вершинами на горизонте, дарят ощущение мира и спокойствия, неизбежного и невоспроизводимого.

У Сергея на о. Ольхоне.

Северный Байкал нам показался, наверное, наиболее впечатляющей частью Байкала, но тем не менее, мы решили отправиться в Иркутск, чтобы от туда добраться до самого сердца и жемчужины Азии - острова Ольхон (самый крупный из 22 островов Байкала), расположившегося в юго-восточной части этих священных вод. Там мы остановились (в очередной раз благодаря сайту Couch Surfing) в доме Сергея, "управляющего" православной церковью на острове. Этот необыкновенный человек создал специальное жилище для путешественников, где сотни людей со всего мира проводят свои дни на острове не не только наслаждаясь красотой природы, но также помогая со всеми делами при-церковного хозяйства. Сергей рассказал нам, что "приют для путешественников" был почти полностью построен самими путешественниками, которые попали туда через Couch Surfing. Каждый вносит свой посильный вклад, чтобы такое благое дело не застоялось и не закисло. Наш вклад в общее дело заключался в покраске дома и строительстве 15ти метрового забора-щита против суровых ветров, гуляющих по острову.

Шаманка.

Воздух на острове буквально наполнен аурой шаманизма и и буддизма, о чём свидетельствуют разноцветные ленты завязанные на многих деревьях. Хужир, самое большое поселение на острове где находится церковь Сергея, расположился у молчаливой скалы Шаманки, где, в пещере мыса Бурxан, по местным поверьям, живёт священное божество которому поклоняются народы Алтая. Шаманка является одной из девяти самых священных мест в Азии. Цветные ленты, украшающие деревья, завязаны верующими по прочтению молитвы. Они верят, что при малейшем дуновении ветра их молитвы полетят по свету и приблизятся к небесам. Монеты и разные подношения Бурxану лежат при входе, внутри пещеры и на вершине скалы, как символ уважения к традициям шаманизма. Лично меня это спокойное место очень вдохновило, и я смог расслабиться и отстраниться от всего в этом мире. Я лег на камень, и, несмотря на холодный ветер и тот факт что я вовсе не был уставшим, провалился в сонное забвение на целых 20 минут.

Байкал.

По мимо этого, на острове есть песчаные и заросшие травой холмы, а так же леса, покрывающие восточную часть острова. К сожалению, в этих лесах местное население сбрасывает всё что нельзя сжечь, то есть мусор из стекла, пластика и металла. Попав на эту нескончаемую свалку, охватывает нестерпимое чувство печали и ужаса. Не ужели никто на острове, ни один человек, не в силах найти другое решение "мусорной проблемы". Даже Сергей скептично отнёсся к нашему предложению обязать каждого путешественника, гостившего при церкви, вывозить свой мусор с собой. Xотя бы один маленький мусорный мешок! В конце концов, мы убедили Сергея сортировать мусор в "приюте для путешественников". Мы поставили три мусорных ведра с надписями, для бумаги, органических отходов и не органики, которую, когда-нибудь кто-нибудь вывезет на континент.

Ленин в Улан-Удэ!

Из окна поезда Иткутск - Улан-Удэ мы любовались безбрежьем южной части Байкала. Улан-Удэ была наша последняя остановка в России. Наш путь лежал на юг в столицу Mонголии - Улан Батаар, куда мы ехали уже на автобусе а не на поезде. Уже как 2 месяца мы путешествовали по территории бывшего Советского Союза, проехав от западной её границы до почти самой восточной её точки; от безумия и нервозности Москвы до бурятского спокойствия и дружелюбия на Байкале; от изолированного прошлого этой страны до настоящего, где до сих пор отражаются осколки болезненного прошлого, раны от которых заживают медленно, а забываются, наверное, только со сменой поколений.